Техніка оздоблення кухні

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Строительство


Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Дипломна робота

Техніка оздоблення кухні

Вступ

Масштаби і темпи економічного розвитку нашої країни багато в чому визначаються темпами і якістю капітального будівництва. Для їх успішного вирішення необхідно продовжувати концентрацію капітальних вкладень, матеріальних і трудових ресурсів, підвищувати рівень індустріалізації, покращувати планування та організацію будівництва, вдосконалювати технологію будівельного виробництва.

Найважливішим завданням поряд з подальшим збільшенням обсягу житлово-цивільного будівництва є підвищення якості будівельно-монтажних робіт та оздоблювальних робіт. У числі оздоблювальних робіт велике значення мають малярні, штукатурні, оздоблювальні.

Майстри будівельних професій — штукатур, маляр, каменщик, облицовщик у всі часи були в пошані, завжди мали достатній заробіток і роботу. Відомі майстри цих будівельних професій увічнили свою працю в прекрасних творіння зодчества.

Багато прекрасних фасадів і інтер'єрів забутих палаців і сучасних котеджів радують око жителів України. У всьому цьому працю будівельника — обробника, чия майстерність захоплювало не одне покоління України.

Разом з подальшим збільшенням обсягу будівництва важливим завданням є підвищення якості всіх будівельних робіт, у тому числі малярських. Малярні роботи зводяться до нанесення фарбувальних складів на поверхні конструкцій і частин будівель і споруд для збільшення довговічності, надання їм красивого зовнішнього вигляду і створення нормальних санітарно-гігієнічних умов експлуатації приміщень. До малярських відносять і шпалерні роботи, які, як правило, виконують малярі. Всі види цих робіт виконують при строгому дотриманні правил техніки безпеки і протипожежних заходів.

З кожним роком підвищуються вимоги, пропоновані до довговічності, архітектурної виразності, внутрішнього та зовнішнього оформлення будівель, якості обробки.

Цим вимогам відповідають нові ефективні, економічні і довговічні матеріали оздоблювальні - нові синтетичні оліфи, лаки і фарби, особливо водоемульсійні і кремнійорганічні

1. Загальні відомості

У загальному обсязі будівельно-монтажних робіт важлива роль належить обробки будівель — завершального етапу будівництва. Оздоблення (штукатурка, облицювання, фарбування) надає будівель і споруд закінчений вигляд, захисні, санітарно-гігієнічних і декоративні якості.

Штукатурка — оздоблювальний шар на поверхні різних конструкцій будівель і споруд (стін, перегородок, перекриттів, колон), вирівнюючий ці поверхні або що надає їм певну форму і фактуру, а в ряді випадків спеціальні властивості. Всі види штукатурки підрозділяються на монолітну і суху. Монолітна штукатурка складається нанесенням на поверхню штукатурного розчину, суха — облицюванням оброблюваної поверхні листами індустріального виготовлення. Штукатурні покриття використовують при обробки будівель і приміщень у місцях, де застосування індустріальних видів обробки затруднено або не допустимо, а так само при необхідності забезпечити санітарно — гігієнічні вимоги, протипожежний захист, температурно-режим зволоження, захист від агресивних середовищ і т.д. В випадках якщо інші способи недоцільні за техніко-економічних обґрунтувань.

Малярські роботи — нанесення фарбувальних складів на поверхні конструкцій будівель і споруд з метою збільшення терміну їх служби, поліпшення санітарно-гігієнічних умов в приміщеннях і надання їм красивого зовнішнього вигляду. До малярських відносяться і шпалерні роботи, які також виконують малярі.

У приміщеннях, для внутрішнього облицювання призначені керамічні глазуровані плитки які не піддаються впливу морозу й інших атмосферних факторів. В іншому випадку плитки втрачають свої якості в перші ж роки експлуатації. Краще всього використовувати їх для облицювання ванних кімнат, душових, туалетів, кухонь, робочих зон навколо умивальників і кухонних столів тощо. У цих умовах керамічні глазуровані плитки естетичні, практичні і довговічні, легко миються водою.

Більшість оздоблювальних робіт і в тому числі штукатурні - трудомісткі і матеріаломісткі. Збірне домобудівництво, будучи індустріальним видом будівництва, найбільш повно відповідає підвищеним вимогам до темпів будівництва, але і тут оздоблювальні роботи вимагають значних витрат. У збірному домобудівництві найбільш гостро відчувається диспропорція між механізованим і монтажем будівельної конструкцій і частин будівель і споруд для збільшення довговічності, надання їм красивого зовнішнього вигляду і створення нормальних санітарно-гігієнічних умов експлуатації приміщень. До малярських відносять і шпалерні роботи, які, як правило, виконують малярі. Всі види цих робіт виконують при строгому дотриманні правил техніки безпеки і протипожежних заходів.

З кожним роком підвищуються вимоги, пропоновані до довговічності, архітектурної виразності, внутрішнього та зовнішнього оформлення будівель, якості обробки.

Цим вимогам відповідають нові ефективні, економічні і довговічні матеріали оздоблювальні - нові синтетичні оліфи, лаки і фарби, особливо водоемульсійні і кремнійорганічні

2. Організація робочого місця

Ефективність праці працівника залежить від правильної організації його робочого місця. Робочим місцем робочого називають ділянку, на території якого він працює і може правильно розміщувати потрібні для роботи пристрої, інструменти і матеріали.

Робочі місця можуть бути стаціонарні і видалені. У будівництві майже немає стаціонарних робочих місць, тому що працівник разом з пристосуваннями і матеріалами під час виконання роботи переміщається з однієї робочої точки на іншу.

Бригадир і кожен член в бригаді повинен заздалегідь піклується про підготовку робочого місця, що б не було простоїв. Кожен працівник повинен виконувати роботу на своїй ділянці так, що б не заважати працювати іншому працівнику.

Прилади, пристрої, інструменти і матеріали на робочому місці розміщують так, що б під час роботи не доводилося робити зайвих рухів. Ручний інструмент, який беруть правою рукою, повинен знаходитися праворуч, а той, що беруть лівою рукою, — зліва. Якщо для роботи потрібен столик, то його встановлюють так, щоб з цього місця можна було виконувати найбільший обсяг роботи.

На робочому місці не повинно бути будівельного сміття, зайвих матеріалів, які будуть заважати пересування працівників. Під час роботи слід користуватися тільки справними інструментами, пристосуваннями і якісними матеріалами.

Для виконання робіт на висоті потрібно встановити на робочому місці необхідні пристосування, а на них розмістити в зручному порядку ящики для розчину, і інструменти та ін.

Велике значення в організації робіт має своєчасне підготовка потрібних матеріалів і забезпечення їх на робочому місці. Тому в спеціально відведених приміщеннях задовго сортують плитки, розтинають лінолеум, готують розчини й мастики. Підготовлені матеріали в процесі роботи ритмічно подаються на робоче місце.

Під час роботи обов’язково слід дотримуватися всіх правил техніки безпеки і виробничої санітарії. Працювати на висоті лише при виправлених пристроях.

Робоче місце повинно бути добре освітлене. Для роботи із сумішами, які виділяють шкідливі для здоров’я людини пари розчинів, слід забезпечити гарну вентиляцію в приміщенні. Вентиляція повинна забезпечувати протягом години не менше ніж двох разовий обмін повітря в приміщенні.

Після закінчення роботи потрібно забрати своє робоче місце, вимити і заховати інструменти в прибудову, вимкнути напруга, підведений до електроустановки, закрити пускові пристосування на замок.

3. Інструменти й пристосування

Інструменти та інвентар для штукатурних робіт

Схил — для провешивання поверхні.

Водяний рівень — для знаходження точок що лежать в одній горизонтальній площині.

Косинець — для розміток, перевірки перпендикулярності кутів, виготовлення поздовжніх шаблонів.

Рівень універсальний — для перевірки вертикальності і горизонтальності стін і стель.

Правила — призначені для розрівнювання грунтовки і накривочних шарів штукатурки, оздоблення лузг, перевірки вертикальності оброблюваної поверхні.

Кельма — для перемішування розчину для набрасивания, намазування розчину.

Сокіл — для нанесення розчину і транспортування розчину з ящика до місця роботи.

Ківш для нанесення розчину.

Розчинний Ящик — для замішування розчину.

Отрезовка — для оброблення тріщин, підмазки і подправок розчину при обробленні кутів у тязі.

Терка — для затірки розчину.

Фасонні напівтертки — для витягування лузги, усенко і фасок.

Бучарда — для підготовки поверхні.

Зубило — для розшивання швів і насічення поверхні.

Інструменти та інвентар для лицювальних робіт

оздоблення будівельний інструмент

Плиткоріз — для приточування крайок і нарізки плиток.

Розчинний ящик — для замішування розчину.

Захоплення — для відколювання смуг глазурованих плиток.

Шаблон — для сортування плиток.

Лопатка для нанесення розчину на тильну сторону плитки.

Схил — для провешивания поверхні.

Гумовий шпатель — для затирання швів.

Гумові рукавички для захисту рук від розчину.

Рівень-для перевірки вертикальності горизонтальності поверхні.

Косинець — для перевірки кутів.

Хрестики — для рівності швів.

Молоток, зубило — для нанесення насічок.

Дрантя — для протирання плитки.

Інструменти для малярських робіт

Металева щітка для очищення поверхні.

Кисть махова — для нанесення фарбувального складу на поверхню.

Шпатель для нанесення шпаклювального складу на поверхню

4. Матеріали

Матеріали для штукатурних робіт

Будівельним розчином називають штучний кам’янистий матеріал, отриманий в результаті затвердіння правильно підібраних сумішей,

Складається з в’язкого, води, дрібного заповнювача і добавок. До затвердіння її називають розчинової сумішшю.

Розчини застосовують у вигляді тонких шарів штукатурки, швів кам’яної кладки, а також невеликих виробів. На відміну від бетону в розчині немає великих заповнювачів. Розчини призначені для штукатурних кладочних та спеціальних робіт. В розчині в’яжучу і вода обволікають зерна заповнювача, зменшуючи тертя між ними, завдяки чому суміш стає рухомий зручною для роботи. В процесі твердіння в’язкі міцно зв’язується в моноліт частки заповнювача.

В’язкому в цементному розчині є портландцемент, заповнювачем служить природний або штучний пісок.

Цементним розчином штукатурять зовнішні стіни і поверхні вологих приміщень, а також конструкції, де потрібна досить міцна штукатурка. Рекомендуються такі склади цементних розчинів:

1: (2,5…4) — для обризга; 1: (2…3) — для ґрунту; 1: (1…1,5) — для накривки.

Накривочний шар потрібно остаточно затерти до початку схоплювання цементу.

Матеріали для малярських робіт

Оздоблювальні матеріали, застосовувані для виробництва малярських робіт, називаються лакофарбовими або малярськими складами. Вони мало материаловмістні, оскільки застосовуються в тонких шарах. Малярні матеріали поділяються на прості і допоміжні.

До основних відносять фарби (суспензії пігментів у сполучному), лаки (розчини плівкоутворювальних речовин в розчинниках, емалі (суспензії пігментів у лак), ґрунтовки (рідкі суспензії пігментів у сполучному), шпаклівки (густі суміші пігментів і наповнювачів у сполучному), сполучні оліфи, полімери, емульсії, клеї).

До допоміжних матеріалів відносять пасти, мастики, замазки, розчинники, розріджувачі, змивки і ін.

Лакофарбові матеріали, як правило, складаються з сухого та рідкого компонента в першу групу входять пігменти та наповнювачі, у другу сполучні і розчинники, а також добавки. Найважливішою і неодмінною частиною фарбувального складу та інших малярських матеріалів є пігменти.

Пігменти, — тонко роздрібнені кольорові неорганічні або органічні речовини не розчинні у воді або в дисперсних середовищах і здатні утворювати з плівкоутворювальним захисне, декоративне або декоративно — захисне покриття. Пігменти застосовують для виготовлення малярських і інших фарб, а також для фарбування кольорових будівельних розчинів, пласт, мас, паперу, гуми, та інших матеріалів. Вони відрізняються від розчинних барвників розчинність у воді і пофарбованих матеріалах.

Зв’язувальні речовини — рідкі або доведені до рідкого стану тверді матеріали, які після отвердіння здатні пов’язувати між собою пігменти та наповнювачі і утворює тонку фарбувальну плівку, міцно зчіплюється з офарблює поверхнею.

Олійні фарби широко застосовуються в малярських роботах, випускають або у вигляді густотертих фарб які доводять до необхідної в’язкості прямо на робочому місці, або у вигляді готових до вживання фарб, які перед вживанням ретельно перемішують.

Матеріали для плиткових робіт

Розчини для лицювальних робіт готують також, як і розчини для виробництва штукатурних робіт. Для облицювання стін фасадів будівель, стін приміщень підвалів застосовуються цементно-піщані розчини, марок не нижче 50.

Для облицювання цоколя застосовують фасадні плитки (ГОСТ 13 996−90).

Промисловістю випускають плитки, глазуровані і не глазуровані, рядові і спеціального призначення, з гладкою і рельєфною поверхнею. Виготовляють із глини з подальшим випаленням. Плитки випускають різноманітного асортименту, довжиною і шириною від 292 мм до 75 мм, товщиною від 7 до 9 мм. водопоглинання не більше 10%.

Система матеріалів для оздоблення всередині будівель та оздоблення фасадів.

Ґрунтовку Ceresit (Церезит) СТ16 застосовують для обробки підстав перед нанесенням декоративних тонкошарових штукатурок або малярських покриттів.

Ґрунтовка Ceresit (Церезит) СТ17, проникаючи в поверхневі шари підстави, ефективно зміцнює їх, підвищує зносостійкість, а також знижує вбираючу здатність поверхні.

Концентрат препарату Ceresit СТ99 використовують для боротьби з грибком, лишайниками, мохом і мікроорганізмами.

Суміш Ceresit (Церезит) СТ29 виконують ремонт, грубе шпаклювання і оштукатурювання поверхні. Для фінішного шпаклювання всередині

будинків використовують суміш Ceresit (Церезит) СТ27, СТ127 і СТ126 (гіпсова), для оздоблення фасадів — Ceresit (Церезит) СТ225.

Декоративне оздоблення всередині і зовні будинків виконують мінеральними штукатурками Ceresit (Церезит) СТ35 (короїд), СТ36 (структурна) і СТ137 (камінцева), полімерними Ceresit (Церезит) СТ63, СТ64 (короїд), СТ60 (камінцева) і СТ177 (мозаїчна).

При необхідності фарбування поверхонь штукатурок виконують вододисперсійних фарбами Ceresit СТ42 і СТ44, а також силікатної фарбою СТ54 (для зовнішніх робіт).

5. Технологія виконання будівельних робіт

Оштукатурювання внутрішніх поверхонь

При виробництві штукатурних робіт усередині приміщень передбачають: підготовку поверхні, обладнання маяків, набризг, грунтовку і накривку. Підготовка поверхні залежить від матеріалу і якості стіни та перекриття. Так, цегельні й кам’яні стіни, виконані впустошовку, очищають від пилу, бруду, висолів, слідів масляної фарби тощо сталевою щіткою. Якщо потрібно оштукатурити бетонну поверхню, на ній спочатку роблять насічку, потім очищають і промивають водою. Шлакобетонні поверхні або насікають або обтягають дротом по цвяхах, забитим у дерев’яні пробки. Нові стіни з бутового каменю очищають сталевими щітками, а шви поглиблюють на 15…20 мм. Ще краще таку стіну попередньо обтягти металевої тканій сіткою, прикріпленою цвяхами до дерев’яних пробок, встановленим у швах.

Оштукатурювання стін починаючому штукатурові найкраще вести за так званим маяках. Для обладнання маяків, насамперед, необхідно провесить стіни, тобто перевірити відхилення їх поверхні від вертикальної і горизонтальної площин. Гвоздимие стіни і стелі провешивают за допомогою цвяхів, шнура й схилу. При провешивании стіни перший цвях забивають у верхній її частині на відстані 20…25 см від кута стіни і стелі на глибину, при якій капелюшок цвяха виступає на рівній поверхні, прийнятої товщини штукатурки — від 5 до 30 мм залежно від матеріалу і якості поверхні стіни. До капелюшок цвяха прикладають (або прив’язують) схил, по якому забивають другий цвях на відстані 25 см від підлоги таким чином, щоб капелюшок стосувалася шнура. Аналогічно провешивают протилежну сторону цієї стіни. Якщо висота приміщення більш 3 м, то при провешивании забивають проміжні цвяхи у відповідності зі схилом. Потім натягають шнур по діагоналі між верхніми і нижніми цвяхами протилежних сторін. Натягнутий шнур не має бути наближений до виступаючих частин стіни більш ніж на 5…10 мм. Якщо шнур стосується поверхні або відстоїть від неї на відстані менш 5 мм, то перший верхній цвях перебивають з урахуванням мінімальної товщини штукатурки на виступаючих частин. Відповідно, повторивши провешивание, перебивають і інші цвяхи. Потім натягом шнура між цвяхами у верхній, а потім у нижній частинах стіни визначають оцінки та забивають проміжні цвяхи по горизонталі. Таким же чином, але за допомогою схилу визначають рівень і забивають проміжні цвяхи по вертикалі (див. малюнок 5. 1).

Рис. .5. 1

Послідовність установки марок при провішуванні стін.

Аналогічним способом провішують і гвоздимі стелі, перевіряй рівень забивання цвяхів не шнуром, а ватерпасом. Для провішування негвоздимих стін і стель застосовують марки з гіпсового розчину, які встановлюють в описаній вище послідовності. Для цього на поверхню стіни наносять бабку з гіпсового розчину, яку притискають терткою до необхідної висоти відповідно до схилу або шнуром.

Тим же способом встановлюють марки і на негвоздимих стелях. До встановлених у вигляді цвяхів або гіпсових коржів маркам вертикально прикладають правило і закріплюють його гіпсовим розчином. Простір між правилом і площиною стіни заповнюють гіпсовим тестом або вапняно-гіпсовим розчином, після затвердіння яких правило знімають. На поверхні стіни залишається смуга шириною 50…80 мм, звана маяком. Краю смуги слід акуратно обрізати і загладити на кінцях. Маяки можна розташовувати на відстані 1200…1500 мм один від іншого.

При невеликій площі поверхні, призначеної під оштукатурювання, гіпсові маяки можна замінити дерев’яними, виготовленими з рейок товщиною 15…20 і шириною 30…35 мм. Довжина рейок повинна бути на 50 мм менше висоти приміщення. Провішування і обладнання маяків виконують в даному випадку по кутах приміщення. По горизонталі зверху і знизу натягають шнури, у рівні з якими на вапняно-гіпсовому або гіпсовому розчині закріплюють рейки із зазначеним вище кроком. Місця нещільного прилягання рейок до стіни заповнюють розчином.

Оштукатурювання найкраще робити пошарово. При цьому на поверхню послідовно, з певними перервами наносять три шари штукатурки — набризг, ґрунт і накривку. В один прийом наносити товсті шари розчину не варто, так як вони можуть сповзати у процесі роботи, а після висихання розтріскуватися.

Набризг наносять на поверхню, щоб ліквідувати нерівності й шорсткості. Товщина шару складає 4…5 мм для кам’яних і бетонних стін і близько 10 мм для дерев’яних. Для набризгу використовують більш рідкі (смітанообразні) розчини, добре зчіплюються з поверхнею, що заповнюють поглиблення і інші дефектні місця. Розчин накидають кельмою для штукатурних робіт із сокола. Щоб розчин укладався рівним шаром, його набирають рівними кількостями і накидають з однакового відстані. (мал. 5. 2).

Рис. 5.2. Нанесення розчину на стелю

У процесі набрасування розчину лівою рукою беруть сокіл щитом вгору таким чином, щоб він лежав на руці. У правій тримають штукатурну кельму. На площину щита кельмою накладають розчин і підносять його до місця роботи.

Із сокола розчин набирають кінцем або правим ребром кельми від себе. Накидання розчину на стіну проводиться різким рухом кисті руки (див. малюнок).

Ґрунт — другий шар штукатурного намету, який наноситься по шару набризга. Його товщина становить 10…20 мм. Ґрунт — основний шар штукатурного намету, що забезпечує необхідну товщину штукатурки. Для ґрунту використовуються більш товсті розчини, ніж для набризга. Накидають його кельмою до рівня маяків, а потім розрівнюють правилом. Для цього правило довжиною 120…150 см (в залежності від відстані між маяками) переміщають по маяках знизу вгору різкими зиґзаґоподібними рухами (див. малюнок). Штукатурний шар вирівнюють по маяках, а надлишки розчину скидають в ємність.

При першому вирівнюванні поверхня зазвичай має багато дефектів, порожнеч і т. п. Тому такі місця слід заповнити розчином і повторити процес до отримання рівної шорсткуватої поверхні. Грунт на поверхню стіни між маяками можна наносити й іншим способом — намазуванням розчину соколом. При цьому нижню частину сокола з розчином наближають до стіни на відстань, рівну товщині штукатурного шару, а верхню відставляють від стіни на 100 мм. Сокіл переміщають знизу вгору. По мірі його руху розчин намащується на поверхню. Аналогічним способом намазують розчин і на стелю. У цьому випадку одну частину сокола притискають до нього кельмою, а іншу відставляють від нього на 50…100 мм. Після намазування розчин розрівнюють по маяках до отримання рівної шорсткуватої поверхні (мал. 5. 3).

Рис. 5.3. Розрівнювання розчину по маяках

Накривка — завершальний шар штукатурки, який затирають і загладжують. Його наносять після схоплювання шару ґрунту товщиною не більш 2 мм. Розчин для накривки застосовують більш жирний (з великим вмістом вапна і дрібного піску), ніж для набризгу і ґрунту. При цьому необхідно простежити, щоб у розчині не було грубозернистого піску, який при затірці і загладжуванні залишає борозни. З цією метою складові компоненти розчину для накривки слід просівати більш ретельно, застосовуючи сита з дрібними гніздами.

Ґрунт перед нанесенням накривочного шару змочують водою за допомогою кисті. Розчин накидають на поверхню кельмою, розрівнюючи його полутерком хвилеподібними рухами знизу вгору. Після того як накривочний шар трохи підсохне, а штукатурний шар вже не пливе, але ще вологий, слід починати затірку.

Затірка здійснюється терткою. Для цього її беруть в праву руку, щільно притискаючи до штукатурки, і переміщають по поверхні вкруговую проти годинникової стрілки. При цьому окремі горбки зрізуються терткою, а зрізаний розчин потрапляє в поглиблення, що сприяє вирівнювання поверхні. Якщо все ж після затірки залишаються раковини, додають деякий кількість розчину і затирають їх. При підсиханні накривочного шару до початку затірки його змочують водою за допомогою кисті. (мал. 5. 4)

Рис. 5.4. Оздоблення укосів

При проведенні штукатурних робіт особлива увага слід приділяти обробці граней і кутів. Грані повинні бути точно вертикальними або горизонтальними. Щоб кут межі вийшов гострим, до краю стіни прикладають і прикріплюють рівну дошку таким чином, щоб вона виступала з площини стіни на товщину штукатурного шару. Після затвердіння штукатурки дошку знімають. Кути, які в процесі експлуатації можуть бути схильні до руйнування, слід зміцнити металевою сіткою або планкою і добре закрити розчином.

Віконні і дверні укоси оштукатуривают після ретельного закріплення коробок. За-огляди між коробками законопачують. Клоччя або вату ущільнюють таким чином, щоб до поверхні коробки залишався зазор 2…3 см.

Внутрішні укоси оштукатуривають з деяким скосом від коробок до поверхні стін, у результаті чого виходить так званий світанок віконних укосів. Кут світанку всіх укосів повинен бути однаковим, для чого його відміряють косинцем, який ставлять з одного боку в чверть коробки, а з іншого шарнірно закріплюють планку або лінійку для визначення зовнішньої межі укосу (див. малюнок).

Перед початком робіт на верхню частину укосу строго горизонтально за допомогою водяного рівня навішують правило або рейку, що закріплюється до стіни гіпсовим розчином або цвяхами. За допомогою схилу встановлюють і закріплюють рейки на зовнішніх бічних гранях укосу.

Перед нанесенням розчину необхідно виготовити спеціальне пристосування — малку. Вона являє собою дерев’яну рейку, шириною 30…40, товщиною — 20…25 мм і довжиною, рівній ширині укосу по гіпотенузі трикутника, утвореного віконним або дверним отвором і коробкою. На одній стороні малки робиться прямокутний виріз. Одним кінцем з вирізом малка встановлюється на коробку, а іншим — на правило або рейку, закріплену на зовнішній межі укосу.

Оштукатуруючи укоси, розчин наносять кельмою або соколом і розрівнюють малкою, переміщаючи її уздовж рейки й коробки як по маяках. Виріз в малці необхідний для того, щоб при знятті розчину він був не на одному рівні з коробкою, а залишав би на ній смугу шириною 15…20 мм. Заповнивши укоси ґрунтом, готують накривочний розчин, що розрівнюється полутерком і затирається терткою. Після затірки правила або рейки знімаються.

Технологія виконання оздоблювальних робіт

На висоті першого ряду плиток шнур натягають горизонтальний — причалку, кінці якого прив’язують до цвяхів. Цей шнур служить орієнтиром для укладання першого маякового ряду. Розміщувати плитки потрібно від середини стіни до країв, точно дотримуючи розбивки швів і їх товщину. Якщо площина підлоги не горизонтальна, що легко перевірити рівнем, плитки першого ряду при укладанні треба обрізати так, щоб їх верхні краї утворили горизонтальну пряму лінію.

На початку і в кінці другого нижнього і верхнього рядів встановлюються маякові плитки (рис. 5. 5). Необхідно стежити, щоб вони були встановлені строго по шнурах, що натягаються між цвяхами.

Рис. 5.5. Укладання плитки по маяках

Після установки маякових плиток на вершині другого ряду знову натягається горизонтальний шнур-причалка, за яким буде здійснюватися облицювання.

Щоб роботу не часто доводилося переробляти, особливу увагу слід приділити пластичності розчину, яка залежить від водоцементного відносини і піску. Пластичність можна перевірити наступним чином. На тильну сторону очищеною від пилу плитки наносять небагато розчину, потім різким рухом скидають із плитки. Якщо на плитці залишиться частина прилиплого розчину, значить він придатний для лицювальних робіт. Занадто твердий розчин затримається на плитці майже весь. У цьому випадку В нього слід додати трохи води. Якщо ж на поверхні не залишиться зовсім розчину, в нього слід додати цементу і піску.

Укладання плиток на розчині проводиться таким чином. Насамперед необхідно змочити поверхню водою. Потім, узявши в ліву руку попередньо змочену плитку, правою рукою накладають розчин на тильну її бік. Товщина шару повинна забезпечувати повне заповнення простору між стіною і плиткою без порожнеч. Потім плитку з розчином підносять до місця укладання, швидким рухом переводять у вертикальне положення й притискають до поверхні, що облицьовується. Остаточна посадка плитки завершується легкими ударами дерев’яної ручки лопатки. Зайвий розчин, який виступив зі швів, слід зняти. У процесі облицювання поверхня періодично перевіряють рейкою або правилом, стежачи за тим, щоб не було зазорів між рейкою й площиною стіни. Для отримання шва між плитками укладають прокладки необхідної товщини з дерев’яних рейок, цвяхів і т.д.

Іноді потрібно укласти половинки або чверті плиток. Для цього склографом наносять на плитку необхідний розмір, потім склорізом під лінійку надріжуть глазурований шар і плитку переламують про край стола, ребро дерев’яної рейки і т. п., попередньо постукавши по лінії надрізу (зі зворотної сторони плитки) ручкою склоріза або молотка. Вузькі смуги відламують щипцями. Невеликі овальні вирізи в плитці, необхідні при облицюванні навколо труб, викусивають кусачками або щипцями. Іноді плитку доводиться розрізати навпіл, викусивають овальні отвори в двох половинках, потім — встановлювати навколо труби таким чином, щоб шов не був помітний.

Гострі краї після розрізання плиток можна зачистити точильним каменем або рашпілем. Шви між плитками заповнюються після схоплювання прошарку під плиткою — через дві-три доби. Для їх заповнення застосовують розчини з підвищеним вмістом цементу. У залежності від кольору плитки, можна застосовувати білий і кольоровий цемент, білий цемент з додаванням щелочестойких пігментів (охра, сурик, сажа). Можна використовувати також гіпсові крейдову мастику, що полягає з рівних частин гіпсу й мела, і необхідної кількості тварину клею. Іноді мастику готують з чотирьох частин мела й однієї частини оліфи. Після заповнення шви затирають дрантям або рукавицею.

Це найбільш поширений спосіб обробки приміщень у квартирі називається шов у шов.

Інший спосіб — імітує кам’яну кладку, тобто плитки верхніх рядів зсуваються щодо нижележащих на половину. Виконувати таку облицювання значно легше, так як в цьому випадку необхідно стежити тільки за горизонтальністю що укладаються плиток.

Іноді, в декоративних цілях, застосовується облицювання по діагоналі. При цьому плитки укладаються під кутом 45 градусів до горизонтальної лінії підлоги. Найкраще облицювання вести окремими ділянками, обмеженими горизонтальними й вертикальними фризовими рядами.

Облицювання по діагоналі ведеться аналогічно облицюванні шов у шов. Особливість полягає в тому, що фризові ряди повинні бути такої довжини, щоб на їхній внутрішній стороні укладалося ціле число трикутних половинок плитки, заздалегідь нарізаних так, як описано вище.

При укладанні рядових плиток шнур — причалка натягається під кутом 45 градусів до фризових рядів відповідно з половинками.

Керамічні глазуровані плитки на мастиці укладають, як правило, на раніше оштукатурені поверхні, але можна і на бетонні, азбестоцементні, древесностружечні й інші. (мал. 5. 6). Головне, щоб поверхня була рівна і забезпечувала щільне прилягання до неї плиток, так як тонким шаром клеїв і мастик неможливо вирівняти поверхню як це робиться при кріпленні з допомогою цементно-піщаного розчину.

Рис. 5.6. Укладання плитки

Як складів, що клеять використовують «Стиро — 2М», «Бустилат», «Бутилакс», клей на основі ПВА, эпоксидний клей та інші. Практика показує, що хорошими якостями, що клеять, характеризується склад на основі ПВА з додаванням цементу (одна частина цементу за обсягом на 5 — 6 частин ПВА), «Бутилакс» з додаванням цементу або крейди. Введення наповнювачів (цементу, мела) у клеючі суміші дозволяє збільшити товщини шару, що клеїть, і тим самим забезпечити щільне прилягання плитки до основи.

Технологічні операції по облицюванню плитками на мастиках виконується в такій же послідовності, як і при облицюванні на розчинах. На підготовлену поверхню й тильну сторону плитки зубчастим шпателем наносять мастику шаром, товщина якого дорівнює 1,5 — 5 мм в залежності від якості підготовленої поверхні. Потім плитку щільно притискають до поверхні з урахуванням маяків, шнура і раніше покладених плиток. Надлишки мастики знімають лопаткою, а забруднені місця протирають ганчіркою. Після схоплювання мастики шви заповнюють цементно — піщаним розчином.

Перед облицюванням підлоги укладають маякові плитки, за яким надалі буде визначатися його рівень. Для цього на стінах роблять оцінки рівня підлоги, потім по кутах біля стін на гіпсовому розчині укладають маякові плитки: спочатку по лінії позначки встановлюється плитка в одному з кутів приміщення, потім за допомогою рейки і рівня, покладеного на рейку, плитка в іншому кутку і т.д.

Після цього стяжку необхідно змочити водою й нанести розчин смугою між маяковими рядами. Кожну плитку укладають у розчин й осаджують ручкою лопатки до рівня маяка. Уклавши кілька плиток у ряді, на них і на маяки кладуть правило і ударами молотка по ньому остаточно вирівнюють плитку. Після настилання плиток по всій поверхні підлоги маякові плитки знімають, а гіпсовий розчин вирубивают. Порожні місця заповнюють плитками на розчині.

Правильність укладання плиток можна перевірити, провівши полотном лопатки по поверхні підлоги.

Через дві-три доби після закінчення роботи необхідно заповнити шви між плитками (вони не повинні перевищувати 2 — 3 мм). На очищену поверхню підлоги викладають рідкий розчин або цементне тісто, а потім за допомогою щітки заповнюють шви. Після схоплювання розчину через 2 — 3 дня поверхню промивають водою і протирають.

Зовнішні поверхні стін облицьовують рядами плиток знизу вгору на цементно — піщаному розчині складу 1: 4. Кельмою розчин наносять на плитку, укладаючи його пірамідкою. Потім плитку, пристукуючи, притискають до стіни, рівняючи по маякової або раніше покладеної. Для отримання рівних і однакових швів використовують клини або рейки, рівні ширині шва. Після затвердіння розчину клини виймаються, а шви заповнюються розчином. Необхідно мати на увазі, що площину стіни і плитку перед нанесенням розчину слід змочити.

Поверхня стіни із силікатної цегли попередньо необхідно обтягти металевою сіткою і закріпити її у швах кладки. Для кріплення плиток використовують розчин складу 1: 3.

При облицюванні стін коврово-мозаїчними плитками насамперед необхідно нанести шар цементно-піщаного розчину складу 1: 3 і товщиною 4 — 5 мм. Потім килимок укладають шар свіжонанесеного розчину й притискають до підстави. На другий день після схоплювання розчину папір змочують водою й знімають із плиток. Шви між плитками заповнюють розчином.

Отвори в стінах для установки пробок найкраще влаштовувати у швах. Їх виконують електричної або ручним дрилем зі свердлом з побідитовим наконечником. Таким свердлом можна просвердлити отвори і в самій плитці, прикріпленою до стіни на цементно-піщаному розчині. Для цього на місці отвору роблять насічку вістрям пробійника, щоб свердло не сковзав на глазурованої поверхні плитки. В процесі роботи його необхідно періодично охолоджувати водою. У просвердлений отвір діаметром 5 — 6 і глибиною 25 — 30 мм встановлюють пластмасовий дюбель, дерев’яну пробку і т. п.

На висоті першого ряду плиток шнур натягають горизонтальний — причалку, кінці якого прив’язують до цвяхів. Цей шнур служить орієнтиром для укладання першого маякового ряду. Розміщувати плитки потрібно від середини стіни до країв, точно дотримуючи розбивки швів і їх товщину. Якщо площина підлоги не горизонтальна, що легко перевірити рівнем, плитки першого ряду при укладанні треба обрізати так, щоб їх верхні краї утворили горизонтальну пряму лінію.

На початку і в кінці другого нижнього і верхнього рядів встановлюються маякові плитки. Необхідно стежити, щоб вони були встановлені строго по шнурах, що натягаються між цвяхами.

Після установки маякових плиток на вершині другого ряду знову натягається горизонтальний шнур-причалка, за яким буде здійснюватися облицювання.

Щоб роботу не часто доводилося переробляти, особливу увагу слід приділити пластичності розчину, яка залежить від водоцементного відносини і піску. Пластичність можна перевірити наступним чином. На тильну сторону очищеною від пилу плитки наносять небагато розчину, потім різким рухом скидають із плитки. Якщо на плитці залишиться частина прилиплого розчину, значить він придатний для лицювальних робіт. Занадто твердий розчин затримається на плитці майже весь. У цьому випадку В нього слід додати трохи води. Якщо ж на поверхні не залишиться зовсім розчину, в нього слід додати цементу і піску.

Укладання плиток на розчині проводиться таким чином. Насамперед необхідно змочити поверхню водою. Потім, узявши в ліву руку попередньо змочену плитку, правою рукою накладають розчин на тильну її бік. Товщина шару повинна забезпечувати повне заповнення простору між стіною і плиткою без порожнеч. Потім плитку з розчином підносять до місця укладання, швидким рухом переводять у вертикальне положення й притискають до поверхні, що облицьовується. Остаточна посадка плитки завершується легкими ударами дерев’яної ручки лопатки. Зайвий розчин, який виступив зі швів, слід зняти. У процесі облицювання поверхня періодично перевіряють рейкою або правилом, стежачи за тим, щоб не було зазорів між рейкою й площиною стіни. Для отримання шва між плитками укладають прокладки необхідної товщини з дерев’яних рейок, цвяхів і т.д.

Технологічні операції по облицюванню плитками на мастиках виконується в такій же послідовності, як і при облицюванні на розчинах. На підготовлену поверхню й тильну сторону плитки зубчастим шпателем наносять мастику шаром, товщина якого дорівнює 1,5 — 5 мм в залежності від якості підготовленої поверхні. Потім плитку щільно притискають до поверхні з урахуванням маяків, шнура і раніше покладених плиток. Надлишки мастики знімають лопаткою, а забруднені місця протирають ганчіркою. Після схоплювання мастики шви заповнюють цементно — піщаним розчином.

Перед облицюванням підлоги укладають маякові плитки, за яким надалі буде визначатися його рівень. Для цього на стінах роблять оцінки рівня підлоги, потім по кутах біля стін на гіпсовому розчині укладають маякові плитки: спочатку по лінії позначки встановлюється плитка в одному з кутів приміщення, потім за допомогою рейки і рівня, покладеного на рейку, плитка в іншому кутку і т.д.

Після цього стяжку необхідно змочити водою й нанести розчин смугою між маяковими рядами. Кожну плитку укладають у розчин й осаджують ручкою лопатки до рівня маяка. Уклавши кілька плиток у ряді, на них і на маяки кладуть правило і ударами молотка по ньому остаточно вирівнюють плитку. Після настилання плиток по всій поверхні підлоги маякові плитки знімають, а гіпсовий розчин вирубивают. Порожні місця заповнюють плитками на розчині.

Правильність укладання плиток можна перевірити, провівши полотном лопатки по поверхні підлоги.

Через дві-три доби після закінчення роботи необхідно заповнити шви між плитками (вони не повинні перевищувати 2 — 3 мм). На очищену поверхню підлоги викладають рідкий розчин або цементне тісто, а потім за допомогою щітки заповнюють шви. Після схоплювання розчину через 2 — 3 дня поверхню промивають водою і протирають.

Зовнішні поверхні стін облицьовують рядами плиток знизу вгору на цементно — піщаному розчині складу 1: 4. Кельмою розчин наносять на плитку, укладаючи його пірамідкою. Потім плитку, пристукуючи, притискають до стіни, рівняючи по маякової або раніше покладеної. Для отримання рівних і однакових швів використовують клини або рейки, рівні ширині шва. Після затвердіння розчину клини виймаються, а шви заповнюються розчином. Необхідно мати на увазі, що площину стіни і плитку перед нанесенням розчину слід змочити.

Поверхня стіни із силікатної цегли попередньо необхідно обтягти металевою сіткою і закріпити її у швах кладки. Для кріплення плиток використовують розчин складу 1: 3.

При облицюванні стін коврово — мозаїчними плитками насамперед необхідно нанести шар цементно — піщаного розчину складу 1: 3 і товщиною 4 — 5 мм. Потім килимок укладають шар свеженанесенного розчину й притискають до підстави. На другий день після схоплювання розчину папір змочують водою й знімають із плиток. Шви між плитками заповнюють розчином.

Технологія виконання малярських робіт

Спочатку видаляються бризки, краплі розчину. Поверхня, що офарблює, повинна бути міцною, сухою і чистою. Фарба не буде триматися на вологій і брудній поверхні і через деякий час неминуче почне відшаровуватися. Також не можна фарбувати неміцні, слабко пов’язані поверхні, які можуть відшаруватися разом з фарбою.

У новій і сирій штукатурці може бути багато лугів, тому не варто використовувати фарби на основі розчинника. Якщо потрібно органорастворимое покриття, поверхня повинна просохнути в глибині і її слід заґрунтувати синтетичної ґрунтовкою.

У разі перефарбування зі стіни акуратно наскрібаються шари фарби до твердій поверхні. Що утворилися нерівності треба зашпаклювати. Коли шпаклівка висохне, шліфують і протирають поверхню. Потім слід заґрунтувати всю поверхню стіни, включаючи як зашпакльовані плями, так і непокриті шпаклівкою ділянки.

Засоби для видалення з поверхні стін старих лакофарбових матеріалів.

Для зняття старих масляних і смужках лакофарбових покриттів застосовуються наступні матеріали:

АФТ-1 використовують після розпушення або спучування старого лакофарбового покриття, його видаляють щіткою або шпателем, потім поверхню протирають легколетучим розчинником.

Vivaclean — лужне засіб для очищення внутрішніх і зовнішніх поверхонь перед фарбуванням; не містить розчинників.

Rapidone — желеподібне промиваєме водою засіб; застосовується для видалення старих лакофарбових покриттів з дерев’яних, металевих, кам’яних або скляних поверхонь (рис. 5. 7). Засіб непридатне для очищення пластмаси або інших синтетичних матеріалів. Наносять кистю або щіткою. Після відшарування фарбу видаляють металевим шпателем, далі поверхню промивають теплою водою за допомогою губки або струменем. Розчинник — вода.

Рис. 5.7. Видалення старих лакофарбових покриттів

СП-7 застосовують для видалення старих лакофарбових покриттів: емалей ВЛ-515, МЛ-165, АК-194, МС-17 і шпаклівки ЕП-0010, а також старого комплексного покриття, що складається з електрофорезне ґрунтовки-КФ-093, синтетичних емалей типу МЛ-12, МЛ-197, епоксидної ґрунтовки ЕП-0228. Після розпушення або спучування старого лакофарбового покриття, його видаляють щіткою або шпателем.

Основні правила фарбування різних поверхонь

Кольорова штукатурка має груботекстурную поверхню, стійку до дощів і вивітрюванню в цілому. Будучи та незабарвленої, може зберігати свій зовнішній вигляд до 10−12 років. Після чого втрачає міцність і може зажадати фарбування, що, втім, теж не завжди дає задовільні результати внаслідок зміни текстури, особливо при значному вищелачивании цементу з розчину.

Звичайна цегла він зашпакльовується або залишається незабарвленим з-за великого ризику поганий адгезії нанесеного покриття у швах між цеглинами.

Полірований цегла (або глазурований) має поверхневий шар глазурі, нанесеної на цегла перед випалюванням. Зазвичай використовується в декоративної кладки і не вимагає фарбування.

Природний камінь по можливості не офарблюють, оскільки він і сам по собі гарний. М’які піщані камені мають «звичку» розщеплюватися, але і їх достатньо лише покрити лаком (рис 5. 8).

Рис. 5.8. Покриття лаком м’які піщані камені

Оздоблення стелі

Чистота пофарбованих поверхонь залежить від якості виконаних операцій і послідовності робіт.

Високоякісне фарбування вимагає 17 операцій. Крім операцій, які виконують при поліпшенні фарбування, додають ще дві друге шпатлювання й шліфування. У високоякісної фарбуванні неприпустимі найдрібніші крупинки у фарбі.

При фарбуванні стель, останні штрихи повинні направлятися світлових променів, або по довжині стелі (рис 5. 9).

Рис. 5.9. Фарбування стелі

Якщо в приміщенні є карнизи, то спочатку краще офарбити площину, а потім приступити до карнизам. У кутах карнизів спочатку виконують забарвлення невеликим ручником або флейцом, попередньо пропорцевав такі місця. Частини стін, кожні розташовані під карнизом, слід фарбувати на 1 см нижче, якщо стіни офарблюють інший за кольором фарбою. Білий колер нижче карниза під час про ґрунтовки видаляється, а це місце ґрунтується.

При фарбуванні стін кистю або валиком можна використовувати карнизи. Щоб цього уникнути, стіни під карнизом попередньо офарблюють ручником, тобто відводять смугу шириною 15−25 см, а потім офарблюють самі стіни (мал. 5. 10)

Рис. 5. 10. Фарбування стін

оздоблення будівельний інструмент

Дивлячись на негативні фактори, наявні на кухні, пар, жир, волога вигідніше всього використовувати такі види обробки стель: натяжні стелі, плиткові, підвісні.

Стелі. Після обробки стель, починаємо працювати зі стінами

Після обробки стель, ми починаємо працювати зі стінами. Перед обклеюванням в приміщеннях необхідно виконати санітарно-технічні, електромонтажні та малярні роботи, зняти кришки розеток і вимикачів, вийняти із стін цвяхи і милиці, замазати гіпсовим розчином непотрібні отвори, а після просушки заклеїти їх папером.

При підготовці поверхонь, раніше обклеєних простими під обклеювання шпалерами, такими ж шпалерами слід відірвати всі відсталі і слабо приклеєні шпалери, заклеїти звільнені від шпалер місця папером (газетами). При підготовці під обклеювання щільними шпалерами старі шпалери треба видалити, інакше після просушки нові щільні шпалери відірвуть старі від стін. Щоб полегшити видалення старих шпалер перед ремонтом, скористайтесь валиком для фарбування. Вмочаючи його в гарячу воду, пройдіться по старих шпалер — вони легко відстануть від стін.

При підготовці по обклеювання шпалерами поверхонь, раніше пофарбованих клейовою фарбою, незалежної від сорту шпалер, зі стін видаляють за допомогою теплої води набіло, а також лущення фарби, заклеюючи місця лущення папером або шпаклюя їх. Стіни оклеивают без попереднього обклеювання поверхонь папером.

На підготовлених до обклеювання поверхні не повинне бути забруднення (пилу, бризок розчину, жирових і бітумних плям і т.д.), тріщин шириною більше 3 мм, нерівностей глибиною або висотою до 5 мм для простих паперових шпалер і до 3 мм для інших видів рулонних матеріалів.

Температура повітря в оклеиваемих приміщеннях повинна бути не нижче +10 С при відносній вологості повітря не вище 70%. Кватирки і не відкривати двері до повного висихання шпалер.

За допомогою шнура відзначають верхню кромку шпалер. Починаючи з кутів, оклеивают всі приміщення макулатурою (старими газетами). Поки газети просихають, готують шпалери — обрізають крайку (з однієї або із двох сторін в залежності від сорту шпалер і прийнятого способу наклеювання). Прості шпалери оклеивают внахлестку, шпалери високої якості впритул. Тому в першому випадку крайку обрізають з одного боку, а в другому — з двох. При обрізку кромки з одного боку необхідно пам’ятати, що при наклеюванні шпалер внахлестку кромка накладається смуги шпалер завжди повинна бути звернена до світла. Кромка з шпалер для обклеювання стіни, що перебуває проти вікна, і зовнішньої стіни, в кожній розміщені вікна, може бути обрізана з будь-якого боку. Крайку можна обрізати не ножицями, а гострим ножем, не розгортаючи рулону. Для цього попередньо вирівнюють торець рулону і простим олівцем обводять зовні кордон кромки. Працюючи ножем, рулон поступово повертають в напрямку його згортання.

Шпалери з рулону розрізають на полотнища довжиною, рівній висоті приміщення, із припуском 10 см. Розрізаючи рулон, підганяють малюнок. (рис 5. 11).

Рис. 5. 11. Поєднання візерунка на шпалерах

Розрізавши, шпалери укладають стопою на попередньо постелену на підлозі папір лицьовою стороною до підлоги, зсунувши, їх по відношенню один до одного на 2−3 см.

Клейовий склад наготовлюють не раніше ніж за 24 години до обклеювання. Температура його не повинна перевищувати 20−30С. Клей наносять жирної широкою смугою по середині полотнища, растушуючи його потім спочатку поперечними рухами кисті, а потім поздовжніми, розподіляючи клей рівномірно по всьому полотнища. У зрізаною крайки залишають не промазаної смугу, її намазують в останню чергу короткими рухами, тримаючи пензель під кутом 30−40 до крайки.

Обклеювання стін починають з кутів, наклеюючи смужки шпалер шириною 10−15 см. На смужки на хлест (залишаючи по 1−2 см від кута) наклеюють цілі полотна в напрямку від вікна. Перед наклеюванням на стіні намічаються вертикальну лінію і по ній вирівнюють крайку першого полотна. Інші полотнища наклеюють, орієнтуючись по першого полотнища.

Рис. 5. 12.

Для зручності роботи намазане полотнище складають, загинаючи верхній кінець на 30−50 см, а нижній — встик до нього. При наклеюванні шпалер беруться за кути верхньої кромки, тримаючи полотно на вазі, і полотнище прикладають до лінії верхній крайці шпалер.

Пригладжуючи полотнище дрантям або волосяною щіткою, притискають його до стіни вгорі і посередині, потім роз'єднують низ полотнища, розрівнюють, його притискають до стіни. Поверхні над дверима і у вікон наклеюють шматками, що залишилися при різки шпалер. Зараз прийнято оклеивать шпалерами стелі. Обклеювання починають від вікна в поперечному напрямку. Приклеюючи перше полотнище, пригладжують його від центру до країв (полотнище повинна перекривати кут між стіною й стелею з напуском 10 см.). Краю полотнища заводять на поперечні стіни з напуском 10 см.

Наступні полотнища накладають внахлест, при цьому кінець намазаного полотнища притискають до однієї із стін на відстані 10 см від стелі. Розгладивши його від середини до країв, притискають до кутку і до стелі, рухаючись до протилежної стіни, на яку наклеюють другий кінець полотнища з напуском 10 см. При обклеюванні поверхонь можуть виникнути дефекти, які необхідно усунути.

Висновок

Давно і не без підстав помічено: немає на землі ні до чого не придатних людей, а поганий працівник — це насамперед той, хто не потрапив на своє місце, помилився виборі професії.

Залишається відповісти на найважчий для молодої людини питання: як вибрати свою професію: відповідь досить проста: вивчення навколишнього професійного світу і пізнання самого себе. При цьому, незважаючи на велике різноманіття існуючих професій, орієнтуватися в них все-таки простіше, ніж розібратися в самому собі, не зробивши при цьому помилок. Вони цілком зрозумілі, якщо ви намагаєтеся оцінити свої здібності та можливості без допомоги оточуючих, в першу чергу рідних і вчителів, яким краще видно ваші індивідуальні особливості.

Величезне значення у виборі професії має можливість випробувати свої сили в продуктивну працю по обраній спеціальності. Взявши в руки інструмент та матеріали, молода людина стає активним споглядальником матеріальних цінностей. Тільки такий шлях допоможе йому точніше зрозуміти своє покликання

Перелік літератури

1. Мозаин С. Ю. Облицювання стін плиткою. — М.: Экскимо, 2008. — 32 с.: іл.

2. Штукатурні роботи (інтегрований курс модульного навчання): Підручник для проф. — техн. навчальних. Закладів: 2 ч. / А.С. Нікуліна, С. О. Заславська, Н. Г. Ничкало та ін.; під редакцією А.С. Нікуліної. — Ч. II. — К.: Вікторія, 2004. — 400 с. + Кольоровий вклейка.

3. Штукатурні роботи (інтегрований курс модульного навчання): Підручник для проф. — техн. навчальних. Закладів: 2 ч. / А.С. Нікуліна, С. О. Заславська, Н. Г. Ничкало та ін.; під редакцією А.С. Нікуліної. — Ч.І. — К.: Вікторія, 2004. — 384 с. + Кольоровий вклейка.

4. Білоусов О.Д. Технологія молярних робіт: Підручник для середніх профтехучилищ. — М.: Посвідчена. Школа, 1980. — 240 с., іл. (Профтехосвіта. Технологія стор-ва)

5. Добровольський Г. М. Штукатурні та облицювальні роботи: навч. для учнів проф. — техн. навчальних закладів освіти. — К.: Техніка, 1997. — 304 с.: іл. — Бібліогр.: с. 296.

ПоказатьСвернуть
Заполнить форму текущей работой