Фарфоровый сервиз с ручной росписью

Заключается он в том, что сначала готовят сметанообразную массу — шликер, влажность которого 34−36%. В шликер нужно добавить 0,1−0,2% электролита, влажность которого должна быть минимальной, чтобы повысить текучесть массы. Это все помогает лучше заполнить форму. И затем уже происходит изготовление изделий, причем можно выбрать один из двух способов — сливной или наливной. Сливной способ заключается в том, что шликер заливают в разъемную гипсовую форму и в ней оставляют на некоторое определенное время. Гипс достаточно быстро впитывает влагу, на стенках формы остаются твердые частицы, которые образуют стенки изделия.

Время, которое требуется для выдержки, определяется опытным путем. Определяется время исходя из того, какой толщины необходимо сделать стенки изделия. Также влияет и толщина стенок гипсовой формы и то, какую пористость имеет шликер. После того, как процесс выдержки завершен, шликер необходимо слить, а гипсовую форму с изделием подвергает медленной сушке. Наливной способ пригоден для изготовления полнотелых изделий сложной формы, таких как ручки для чайников, крышки. В этом способе шликер наливается также в гипсовую разъемную форму, в которой сделаны соответствующие углубления на внутренних поверхностях.

И там шликер должен полностью застыть. Методом литься изготавливаются изделия не только сложной формы, но и емкостные. Для получения изделий сложной конфигурации используют разъемные формы.

2. Существует также и пластическое формование, в котором применяют полуавтоматы или автоматы. Влажность массы при таком формовании должна быть около 22−24%, из нее в зависимости от формы получаются заготовки в виде пластов. Если необходимо изготовить плоское изделие, то необходим глиняный пласт, который подвергается разравниванию роликом, когда форма вращается. Если необходимо сделать полое изделие, такое как чашка, то заготовку массы следует поместить в форму и раскатать специальным профильным роликом.

Наружная поверхность изделия формуется поверхностью формы, внутренняя — роликом. Если на внутренней поверхности существует углубленный рисунок, то он точно воспроизводится на наружной поверхности изделия. 3. Существует и третий способ, когда пластичная масса, подготовленная при полусухом прессовании, высушивается до влажности в 2−3%. Затем ее следует тонко измельчить — получается порошок, в который добавляют пластификатор. Из этого порошка происходит формовка изделия в металлических пресс-формах под большим давлением (25−30 МПа). Изделия, изготовленные таким способом, имеют правильную форму, размеры более точны, механическая прочность также более высокая по сравнению с другими изделиями, а вот влажность в них небольшая. Эти качества значительно влияют на время сушки, значительно его сокращая перед обжигом. Данный вид формования используется, если необходимо создать плоское изделие небольшой толщины (например, если нужно сделать тарелку).

3.4 Сушильная операция

Если говорить о сушке, то они также бывают разными. Существуют конвейерные сушки, конвекторные (когда подача теплоносителя на изделие происходит под направлением). Есть и радиационные сушки, которые нагреваются электрическом или газом, а также комбинированные сушилки, считающиеся наиболее эффективными, так как время сушки в них значительно сокращено. Теплоносителями могут быть воздух и лучистая энергия, которая выделяется керамическими панелями и другими поверхностями. Такие поверхности могут обогреваться газом, реже используются лампы накаливания. Все вышеперечисленные сушилки характеризуются высокой производительностью и минимальными затратами ручного труда на загрузку и выгрузку. В современном мире наиболее перспективном видом сушки является сушка с помощью ультразвука, токов высокой частоты или инфракрасного излучения. При современных методах сушки температуру можно регулировать, а также и время процесса, которое зависит от толщины изделия. Сам процесс сушки состоит из двух стадий:

первой стадией является подвяливание, то есть предварительная стадия, которая происходит в гипсовых формах. Окончательная стадия происходит уже без форм. Плоские изделия подвергаются сушке только в гипсовых формах. Если сушится полое изделия, то после предварительной сушки, когда оно доходит до влажности 14−16%, изделие необходимо вынуть из формы и соединить с приставными деталями смесью шликера с декстрином;

— вторая стадия — это окончательная сушка, когда изделия уже принимает готовую окончательную форму и сушка больше не требуется. Когда происходит сушка, то на изделии могут образоваться трещины (если влажность массы неправномера), различные деформации и другие дефекты. Стоит обратить внимание, что сушка изделий происходит при остаточной влажности 2−4%. При таких показаниях изделие уже достаточно прочно для обжига, и таким образом происходит исключение образований внутренних напряжений, которые могу привести к появлению трещин, деформации и т. д.Когда изделие высушено, то его следует зачистить наждачной бумагой, происходит удаление швов от пресс-форм, убираются посторонние примеси и загрязнения. После зачистки изделия обдувают сжатым воздухом для удаления пыли.

3.5 Декорирование

Прежде чем приступить к теме декорирования, то следует рассмотреть материалы, которые используются в этом процессе. Материалы для декорирования — это керамические краски, препараты драгоценных металлов и люстры. Керамическими красками называются окрашенные минеральные соединения металлов с кварцем, полевым шпатом, каолином или керамическими массами и глазурями, которые образуются при взаимодействии с высокими температурами. Цвет и интенсивность краски имеют прямую зависимость от температуры обжига. Красители в керамических красках — это пигменты. Пигментами называют высокодисперсные порошки различного цвета, которые не растворяются в воде и их связующие вещества. Пигменты по своему происхождению делятся на природные и искусственные.

Природные пигменты получают в результате механической обработки (используется измельчение и отмачивание) ярко окрашенных руд, цветных глин и других природных пород. Искусственные неорганические пигменты получают в результате прокаливания солей, оксидов или гидрооксидов соответствующих металлов. Также искусственные пигменты можно получить с помощью совместного осаждения гидрооксидов углекислых солей, у которых потом прокаливаются осадки, а также происходит сплавка солей и прокаливание смеси. Керамические краски помимо пигмента содержат и флюсы — специальные легкоплавкие стекла, которые помещают в состав керамической краски, чтобы закрепить краситель в процессе обжига на поверхности глазури и чтобы поверхность краски блестела. Чтобы керамические краски были пригодны для фарфоровых изделий, то они должны отвечать некоторым требованиям, а именно:

краски должны быть устойчивы к воздействиям света и агрессивной среды;

— они должны быть устойчивы к воздействию высоких температур, которым подвергаются в процессе обжига, и также к действию флюсов и глазурей, которые обладают растворяющим действием;

— краски должны легко наноситься на керамическое изделия, быть нетоксичными. Керамические краски разделяются на две группы — надглазурные и подглазурные. Надглазурные краски представляют собой смесь пигментов с флюсами. Закрепление красок при надглазурном декорировании происходит при температуре 720−860°С.Стоит отметить, что состав флюсов необходимо строго согласовывать с составом глазури, и если это правило будет нарушено, то краска после обжига может дать «цек», то есть мелкие трещины. Флюс на краску не должен действовать разрушающим образом, и поэтому к каждой краске следует подбирать свою флюс, который бы соответствовал свойствам краски. При надглазурном способе краска тонким слоем наносится на предварительно обожженные (температура обжига — 720−860°С) керамические изделия, но для некоторых красках подходит температура ниже — 550−600°С. Процесс обжига придает красками красивый блеск и яркие тона, но при этом существует минус надглазурных красок — они менее устойчивы при механическом воздействии.

Но к достоинствам можно отнести обширность цветовой палитры. Подглазурные краски представляют собой смесь пигментов с глазурью. Закрепление подглазурных красок также происходит при обжиге. При обжиге цвет краски меняется под действием температуры и газовой среды в печи. Поэтому при декорировании подглазурными красками к режиму обжига предъявляют особо строгие требования. Подглазурные краски можно наносить только на обожженные или хорошо высушенные изделия, затем происходит покрытие слоем глазури и еще один обжиг. Последний обжиг необходим для того, чтобы под глазурью проявился цвет, который зависит от толщины глазури, ее состава и условий обжига. Благодаря блестящему и прозрачному слою глазури, покрывающей подглазурные краски сверху тонким слоем, эти краски более устойчивы, чем надглазурные. Следующим красящим веществом могут быть люстры — это тончайшие прозрачные надглазурные пленки, которые переливаются разными цветами в зависимости оттот, какой из оксидов металла был использован в составе основы люстры. Переливание происходит за счет интерференции лучей в тонком слое краски. Люстры бывают различными по цвету. Существуют люстры бесцветные (висмутовые, глиноземные, свинцовые и цинковые), окрашенные (урановые, железные, хромовые, кобальтовые, никелевые, медные, кадмиевые), смешанные (полученные смешением бес цветных с окрашенными) и металлические (составленные с серебром, золотом и платиной).В своем чистом виде до нанесения на изделия люстра — это раствор металлов или оксидов металлов в эфирном масле.

Когда изделие подвергается обжигу, то люстра без дополнительных действий приобретают блеск. Металлические люстры близки к глянц-металлам, то есть блестящим металлам. Закрепить люстровый слой на глазурованной поверхности можно при достаточно низкой температуре — 800 °C. Это достигается благодаря введению в состав соединений оксида висмута. Если говорить о «жидком» золоте, то это раствор органического соединения золота, так называемого харца, со скипидаром, нитробензолом и хлороформом. В таком составе металлическое золото колеблется в пределах 10−12%, но может доходить и до 56%. Если на изделие нанесен препарат «жидкого» золота, то на нем происходит образование зеркально-блестящей золотой пленки. Оттенки получившийся пленки будут зависеть от того, какая у препарата концентрация, а также влияние оказывают добавки небольшого количества других металлов (могут добавляться родий, серебро, хром). Если препарат золота разбавить, то изменятся его свойства после обжига, что может привести к браку изделий. Препараты «жидкого» золота следует готовить соблюдая некоторые требования.

Так, содержание золота должно быть не менее 10%. Кроме того, контуры, которые выполняются пером, не должны растекаться. Еще одним условием должно быть время высыхания препарата, которое должно колебаться в районе 10−20 минут, а после высыхания на изделии должна образовываться блестящая коричневая пленка. Температура обжига должна быть в пределах от 750 до 810 °C без выгорания. Пленка после обжига должна быть закреплена плотно на изделии и не сниматься пальцем. И последним условием является то, что после обжига поверхность изделия должна блестеть, на ней не должно быть матового налета или пятен. Еще одним красящим веществом является ангоба — белая или цветная жидкая керамическая масса, которая представляет собой диспергированные в воде, окрашенные или неокрашенные частицы глиняной массы. На поверхность изделия ангобы необходимо наносить до обжига, причем поверхность нанесения должна быть вся или только часть изделия. Это необходимо для получения более гладкой поверхности, кроме того, так можно замаскировать нежелательную окраску, а также создать рельефный рисунок.

Ангобы могут быть и покровным слоем, которые в дальнейшем не требует дополнительной обработки. Ангобы придают изделию уже законченный вид — не требующую доработку фактуру и цвет. Но это может быть и промежуточным покрытием между черепком и следующим слоем глазури. Ангобы по своему составу подразделяются на глинисто-песчаные, флюсные и «античные лаки».

Глинисто-песчаные ангобы состоят из глины и коалина, небольшим количеством туда может входит песок или молотый шамот, мел, а также окрашивающие оксиды металлов (они применяются для цветных ангобов). Ангобы, которые состоят из глины и песка, обладают достаточно высокимводопоглощением, и используется он для сплошного покрытия и нанесения рисунка на фарфоровое изделия. И, как правило, такой вид ангобы необходимо наносить на сырое изделие. Существуют и флюсные ангобы, в состав которых помимо глины и песка включаются также плавни.

Плавни вводят для того, чтобы свойства ангоба приблизить к глазури, а также уменьшить температуру спекания материалов, которые входят в состав ангоба, по сравнению с температурой спекания материала самого изделия. Легкоплавкие флюсные ангобы, температура обжига которых составляет 1050 °C используют плавни в виде свинцовых соединений, для тугоплавких ангобов, температура которых выше 1050 °C, в качестве плавня используют полевой шпат, мел, доломит и известь. Флюсные ангобы, которые плохо поглощают воду, на изделии создают гладкую малопористую пленку, которая может быть одноцветной или многоцветной. Флюсный ангоб образует поверхность изделия и становится также защитным покрытием для изделия. «Античные лаки» — это одна из разновидностей флюсных ангобов, которые представляют собой тонкие глинистые покрытия, получаемые путем отстаивания взмученной глинистой суспензии (туда добавляют соду) в течение суток.

Верхний равномерно взмученный слой, который сперва отстаивают, сливают. Шликеры, который дают красный слой, можно получить путем отстаивания взмученного, свободного от глины песка. В «античный лак» также могут входить также кремнезем, красящие оксиды железа, медь, марганец, титан, кобальт и хром. Такой лак обжигают при температуре 900−1000°С. Обжиг происходит в окислительной среде и отстой белой глины придает изделию белый цвет, но если в глине есть оксид железа, то цвет получается красным. При восстановительном обжиге оба состава дают черный цвет. Приготовление ангобов происходит следующим образом. Твердые материалы (пегматит, мел, стекольный бой) предварительно промывают и отсортировывают, затем происходит при сухом помоле размельчение на бегунах или шаровых мельницах.

Следующим шагом следует дозировать исходные материалы согласно составу, загружают в шаровую мельницу с добавлением 40% воды, и если есть необходимость, то добавляют тонкомолотые красящие пигменты, которые пропущены через сито. Помол и смешивание составляющих частей ангоба происходит в течение 20−25 часов, полученную суспензию процеживают и происходит слив в емкости. Ангоб наносят на сырые, слегка подвяленные изделия, но в некоторых случаях нанесение может происходить на сухое ли даже предварительно обожженное изделие. Нанесение происходит методом окунания, полива, пульверизации или кистью. Когда ангоб нанесен на изделие, то его сразу можно покрыть глазурью или обжечь, но наиболее эффективным способом будет нанесение глазури на ангобированное обожженное изделие. Основные условия качественного покрытия изделий ангобами: безукоризненно чистая поверхность изделия, соответствие воздушной и огневой усадки ангоба и ангобируемого материала, шероховатая поверхность изделия для о6еспечения спекания ангоба с основным материалом.

Слой ангоба, который наносится на изделие, не должен быть толще 0,2 мм. Если толщина будет увеличина, то это может привести к тому, что при высыхание и обжиге слой может отслоится. Второй особенностью становится создание рельефных рисунков, которые выполняются при помощи нанесения слоев различно окрашенных пластических масс (шликеров, ангобов), становиться очень трудоемким процессом, так как этот процесс требует соблюдения трех условий: к устойчивости цвета при обжиге, к согласованию температурных коэффициентов линейного расширения и к возможности нанесения рельефа при помощи рутиновых приспособлений (кистей, рожков, шпателей и пр.). Если не происходит согласования различных слоев усадки, то при обжиге может возникнуть напряжение и произойдет отслоение декора. И таким образом, использовать различно окрашенных пластичных масс по вышеизложенным причинам в полной мере невозможно, и выразить творчески замысел мастера очень сложно. Например, изобразить пейзаж достаточно сложно. Но существует и преимущество — можно с легкостью расписать изделия орнаментом из геометрических элементов.

По технической сущности и окончательному результату наиболее близким становится способ декорирования, которые включает образование рисунка на поверхности черепка растворами пигментов и нанесение водных растворов соединений металлов, и все это необходимо провести как минимум в один прием, который подразумевает обжиг на промежуточной и окончательной стадии. Способ декорирования фарфоровых изделий может предусматривать операцию окраски водных растворов соединений металлов в условные цвета добавлением красителей, которые обесцвечиваются при последнем, высоком обжиге. Также при декорировании можно использовать и водорастворимые соли и оксилы хрома, меди, никеля, кобальта, марганца, железа. Такой способ предполагает следующую реализацию. Изделие отливается в гипсовой разъемной форме, причем используется мягкий фарфор. С помощью кисти расписываются фрагменты внутри контуров формируемого рисунка. Для этого используют соединения металлов — водными растворами солей и окислов.

Когда происходит процесс росписи, следует особенно тщательно следить за тем, чтобы не произошло смешение красителей. Это подразумевает, что следующий слой наносится только после того, как изделие прошло процесс подвяливания. Чтобы цвет получился интенсивным, то водные растворы соединений металлов можно наносить в несколько слоев или использовать более сухой черепок. Если использовать последний метод, то в этом случае могут сильнее проявиться эффекты, которые связаны со способностью керамических сред «втягивать» смачивающие их жидкости под действием капиллярных сил. Если мастер желает использовать при росписи традиционные живописные приемы, то ему следует растворы соединений металлов окрасить. Это является целесообразным и необходимым процессом, так как если раствор солей не окрашен специально, то при впитывании в изделие он обесцвечивается, что весьма ограничивает возможности при росписи. В этом случае, если подобрать «истинный» цвет не удается, который может восстановиться после обжига, то следует окрашивать изделия в условные цвета.

В качестве красящих веществ можно использовать бытовые красители для тканей, используют также йод и «зеленку», а также другие органические и неорганические соединения, которые могут разложиться при высокой температуре во время обжига. После покрытия сырого черепка растворами соединений металлов начинают роспись рельефообразующими шликерами. Если роспись происходит рельефообразующим шликером, то стоит придерживаться указанных выше рекомендаций (для капиллярных явлений), в противном случае это может привести к частичному окрашиванию наносимого рельефообразующего шликера. Если требуется добиться максимальной белизны (если используется неокрашенныйшликер), то изделие следует подсушить сильнее. И так как процесс росписи и декорирования занимает весьма продолжительное время, то изделие стоит периодически увлажнять в камере влажности. На заключительных стадиях декорирования возможно добавление в рельефообразующийшликер традиционно используемых керамических пигментов. После нанесения рельефа осуществляют сушку изделия в нормальных условиях, и при необходимости, проводят дополнительные испарения живописи. Затем осуществляют утельный отжиг при температуре 740−760oC. Установлено, что внесение корректив в живопись именно после утельного отжига позволяет сделать границы рисунка наиболее четкими, поскольку вклад капиллярных явлений резко снижается из-за структурирования фарфора. Возможно также внесение небольших корректив и в рельеф с помощью рельефообразующего шликера. Далее можно провести глазуровку внутренних поверхностей изделий, выполняющих утилитарные функции, например, ваз, чашек, коробочек и пр.

На какие-либо особенности в составах глазурей и технологии их нанесения заявитель не претендует. Высокий отжиг проводят при температурах 1355−1365oC в течение 12−14 часов. При термообработке происходит физико-химические превращения как в фарфоровой массе, так и в соединениях металлов на поверхности изделий, в результате чего изделия из декоративного бисквитного фарфора приобретают законченность и только ему присущую изысканность и теплоту. Изобретение, по сведениям заявителя, является новым и промышленно применимым по приведенному описанию. Изобретение удовлетворяет условию изобретательского уровня, поскольку для декорирования бисквитного фарфора используются новые значения, установленные самим заявителем. Эти знания сводятся к технике декорирования бисквитного фарфора с помощью соединений металлов и специальных шликеров приемами рельефной живописи.

Особо следует отметить, что, по-видимому, как показал анализ уровня техники, приемы живописного рельефного декорирования бисквитного фарфора впервые применены, что позволяет опровергнуть мнение, что «бисквитный фарфор не декорируют». Стоит также поговорить и о таком способе декорирования как деколь (деколирование). Деколирование — это технология нанесения изображение на стекло, керамику, фарфор и фаянс. Название деколь за таким способом декорирования закрепилось еще в XIX веке, в то время популярность деколи была очень велика.

Деколирование является наиболее простым способом нанесение цветного или черно-белого изображения на посуду, и в настоящее время этот способ применяется не только при изготовлении фарфоровых изделий, но и фирменной посуды из простой керамики. История деколирования длится уже не одну сотню лет, но в современном мире технология позволяет создавать и изображения больших размеров. Кроме того, такое изображение на посуде будет держаться очень долгое время. Но нанесение производится ручным способом, и поэтому деколирование считается оригинальным и неповторимым способом. Если говорить о видах деколи, то существует сухая и сдвижная деколь. Такие же существуют типа нанесения. Сухое (обратное) нанесение подразумевает, что печать наносится в зеркальном отражении, а потом уже происходит перенос на изделие. Такая техника используется редко, так как связана с тем, что расходные материалы очень дорогие. Более популярной считается сдвижная (мокрая) деколь, когда сначала изображение печатается на специальной бумаге, затем его следует вымочить под водой и только затем происходит перенос на предмет.

И уже от того, следует ли за этим обжиг, деколь уже делится на холодную или горячую. Холодная деколь имеет меньшую долговечность, поэтому, что предмет служил долго, его следует покрыть лаком. Такой способ признается удобным, если поверхность нельзя подвергнуть высокой температуре. При этом способе используют бумагу, которая покрыта растворяющимися в воде клеем, коллоидным лаком и краской. При воздействии с водой происходит отслаивание с бумаги и происходит перенос на поверхность, затем следует процесс высушивания, после чего изделие покрывается лаком. Если применяется горячее деколирования, то перенесенное под водой изображение фиксируется на поверхности изделие с помощью высокотемпературного обжига. Такой способ отличается долговечностью, так как изображение проникает в материал основы и запекается в нем.

И горячее деколирование можно использовать не только на ровной поверхности, но и на криволинейных и выпуклых поверхностях. При правильном обжиге в муфтельной печи нанесенное изображение впекается в глазурь, обеспечивая прочность и устойчивость картинки на изделии. Перед обжигом посуды обязательно делают пробные обжиги, поскольку керамика, стекло разных производителей по-разному реагирует на высокую температуру. Что происходит при разных температурных режимах? T > 200 °C — сушка изделия. T > 450 °C — преобразование и сжигание органических элементов. T > 550 °C — плавление керамических красок. T > 550 °C — вплавление керамических красок в поверхность. Краски, применяемые для изготовления деколи иногда называют керамическими. Они могут быть бесцветными и цветными (глянцевые и матовые), цветными металлическими пастами, перламутровыми и флюоресцентными для создания специальных эффектов. В любом случае все краски пищевые и безопасные для здоровья, ведь нередко методом деколи изображение наносится на внутреннююповерность посуды, которая соприкасается с пищей. 3.6 Хранение

Фарфор является прекрасным произведением искусства, но он достаточно хрупок. И за это качество он приобретает еще большую ценность. И хотя в давние времена фарфор считался роскошью, сейчас уже это не так, хотя по цене он достаточно дорог. Фарфоровые предметы и сервизы очень ценятся, и практически в каждой семье он хранится бережно и на почетных местах хранится за стеклами сервантов и горок. Особо торжественные случаи не обходятся без дорогих сервизов и ваз. И даже в век посудомоечных машин ни одна хозяйка не доверит технике фарфоровый сервиз, вспоминая слова прабабушке, которая могла говорить такую фразу: ««…не доверяла своего чайного или кофейного сервиза разрушительным рукам прислуги, сама мыла и чистила его своими нежными руками. Если бы не это, то едва ли до нас дошло бы так много этих прелестных вещей».

Лучше всего фарфор мыть вручную детским мыло с помощью кисточки для бритья. Вода должна быть теплой, чтобы сохранность была лучше, кисти для мытья должны быть из натуральной щетины, мыть фарфор лучше в пластмассовых емкостях, допускается добавление нейтральных моющих средств, которые не содержат абразивов. После этой процедуры фарфоровое изделие следует промыть в проточной воде, так как при высыхании на нем могут остаться мутные разводы и пятна. И ни в коем случае нельзя применять бытовые отбеливатели. Если фарфор подвергался реставрации, то с ним следует проявлять особую осторожность. Его не рекомендуется мыть водой, тем более горячей (горячая вода может спровоцировать разрывы швов склейки, помутнеть тонировка). Для реставрированного фарфора лучше использовать для протирки сухую тряпку.

Хранить фарфор не рекомендуется в ярко освещенных витринах, так как под действием температуры может быть такой же эффект, как и от мытья в горячей воде. Если есть необходимость закрепить крышку или вещь на полке, то употреблять пластилин не рекомендуется, на доделках он оставляет трудноудалимые пятна. Применение «жестких» клеев или клейкой ленты также противопоказано, а если подвергать фарфор перепадам температуры или большой влажности, то изделия могут повредиться, особенно те, у которых есть металлические детали. Наиболее удобным местом для хранения фарфора являются застекленные шкафы-витрины, где фарфоровые изделия будут защищены от пыли. Но не стоит допускать перегруза полок и заслонять фарфор от обзора. Упаковка фарфора подразумевает не использование газет и пластиковых или бумажных пакетов, так как если ручки будут ненадежными, то это может привести к тому, что изделие разобьется. Особенно стоит отметить уход за дорогим фарфором. Особенно ценные старинные изделия из дорогого фарфора не следует мыть. Дорогой фарфор лучше всего чистить обычной мягкой щеткой, но некоторые изделия можно ополоснуть теплой водой с небольшим добавлением моющих средств.

Но также применять жесткие губки и щетки категорически запрещается. Блеск фарфору может вернуть протирание сухой мягкой тряпочкой, и каждый раз после того, как фарфор подвергался мытью, его следует до блеска натереть, так как после высыхания воды могут на фарфоре остаться следы. Если дорогой фарфор потерял свой первоначальный цвет (такое чаще всего случается с кофейниками и заварочными чайниками), то для того, чтобы вернуть блеск, можно почистить фарфоровые изделия снаружи легким раствором перекиси водорода. Внутреннюю поверхность следует натереть размоченным зубным порошком. Носики у чайников и кофейников также загрязняются, и их стоит чистить мягкими маленькими щетками для детских бутылочек.

И если на дорогом фарфоре есть роспись или позолота, то чистить его нужно с особенной осторожностью. При этом рекомендуется дорогой фарфор мыть как можно реже, и когда это происходит, то процедуру лучше проводить в небольшом тазу, на дно которого следует постелить полотенце. Также не стоит поднимать изделие высоко, так как это может привести к повреждению. Если у вас хранится дорогой сервиз из легкого тонкого фарфора, который украшен изысканным декором, то посудомоечная машина исключается сразу.

Антикварную керамику можно мыть только руками. Если возникла необходимость поставить цветы в старинную фарфоровую вазу, налейте воду в отдельный контейнер и поместите его в вазу для предотвращения появления пятен. Если фарфоровая тарелка использовалась для сыра или другой жирной пищи, то посуду следует сразу вымыть. Если присутствует неглазурованная керамика на железной основе, то ее нельзя погружать в воду. Это обусловлено тем, что влага будет впитываться в изделие, что может привести к потере ее цвета. Для того, чтобы этого избежать, изделие стоит протереть тряпочкой или ватой, на которую можно нанести маленькое количество моющего средства. Тонкий инкрустированный фарфор следует мыть под душем, просушку стоит производить без использования полотенце, так как это действие может сломать или повредить фарфор.

Если керамика неглазурованная, то к ней не следует прикасаться руками, так как от пальцев могут появиться пятна. Как уже говорилось выше, использовать отбеливающие средства или хлорку для мытья фарфора нельзя. Но если фарфор обесцетился, независимо от того, твердый он или мягкий, то такие пятна можно удалить с помощью 20-% раствора перекиси водорода, можно добавить и несколько капель аммиака. Процесс следует проводить следующим образом — в растворе необходимо смочить кусочек ваты и положить на место пятна на изделии, оставить на час, но не допустить, чтобы произошло высыхание. Если пятно не исчезнет, то процедуру можно повторить. Такой способ не следует использовать для удаления пятен с изделий с позолотой или глянцевым украшением или с голубоватой или зеленоватой эмалью XIX века. Прогревать фарфоровое изделие в духовке даже при низких температурах категорически запрещается, так как это может привести к растрескиванию глазури. Лучше в горячей воде подогреть предмет в течение 1−2 минут и осторожно просушить. Различные чайники, кувшины, кружки из антикварного фарфора следует держать не за ручки, а поддерживать изделие снизу. Если декоративное изделие владелец хочет повесить на стену, то следует использовать специальные пластиковые крючки.

При использовании клеевой основы, то это может привести к тому, что часть глазури снимется. Не стоит на стену также вешать и тарелки с трещинами. Если изделие из фарфора все-таки разбилось, то его стоит отнести к профессионалу. Следует собрать все кусочки, даже самые маленькие и отнести к реставратору.

Также не следует заворачивать осколки в материал или полотенце, лучше использовать газетную бумагу. Но если повреждение не явное, подвергать изделие реставрации не рекомендуется. Элитная посуда из дорогого фарфора с позолотой или которое покрытое платиной Норитаке мыть в посудомоечной машине можно, но следует учитывать несколько рекомендаций:

не следует перегружать посудомоечную машину;

— не стоит использовать слишком большое количество порошка;

— вместо порошка или таблеток стоит использовать жидкое моющее средство;

— температура должна быть около 50−60 градусов;

— после сушки следует дать остыть фарфоровой посуде до комнатной температуре, так как нагревание металлическое покрытие подвергается размягчению. Фарфоровые тарелки следует ставить одну на другую с большой осторожностью, так как неглазурованное дно верхней тарелки может поцарапать глазурованную поверхность нижней. При необходимости можно проложить между фарфоровыми предметами лист бумажного полотенца. При необходимости можно проложить между фарфоровыми предметами лист бумажного полотенца. Заключение

Попав в Европу на исходе Средневековья, ни на что не похожее китайское чудо сразу же было окружено множеством легенд, фарфоровая посуда стала привилегией монархов и их приближенных. Но и впоследствии, когда в XVIII веке европейцы сами научились изготовлять посуду и статуэтки из дивного полупрозрачного материала, он не сдал своих позиций в аристократических столовых, составляя успешную конкуренцию драгоценным металлам, резному камню и хрусталю. Это один из тех материалов, которые добавляют благородства любым предметам обихода. Фарфор элитных марок — показатель статуса, представительный подарок, украшение праздничного стола, и сам по себе — украшение. Наличие в доме полноценного фарфорового столового сервиза демонстрирует изысканность стиля жизни обитателей дома.

Стандартный столовый сервиз может включать в себя: тарелки для ужина, десертные тарелки, тарелки для хлеба, сервировочные тарелки (для подачи закусок) круглые, овальные, глубокие салатники, супницу, соусники, чайные пары, кофейные пары, мороженицы, сахарницы, молочники, чайники кофейники… в необходимом количестве. Так же можно подобрать дополнительные аксессуары (наборы для специй, салфетницы, вазы, статуэтки и др.)Вековые застольные традиции, тонкости тщательно продуманной сервировки, прихотливая роскошь светского застолья — все это отлилось в богатейший спектр современных фарфоровых сервизов. Кажется, в них предусмотрена специализированная посуда абсолютно на все случаи — например, специальные тарелки для устриц, многоярусные этажерки для десертов и фруктов, и т. д., и т. п. Такая особенность комплектации — наличие максимального числа предметов различного назначения для полной сервировки — вызвало к жизни наряду с классическими формами и авангардные, предназначенные для кухни фьюжн или японских блюд. Все это позволяет составить самые невероятные комбинации сервировки.

Помимо сервизов, фарфоровые изделия могут составлять небольшие сеты из нескольких изделий. Ну и, конечно, всегда пользуются спросом одиночные или парные изделия для украшения интерьера — статуэтки, вазы, панно. И на сегодняшний день становится очевидным одно — сервизы из фарфора востребованы, любимы всей женской половиной человечества и считаются эталоном изыска в мире посуды. Разнообразие фарфоровой посуды нашего времени вызывает почтительный трепет у хозяек. Сервизы чайные, кофейные, столовые — их множество. Разнообразные вазочки и пиалы, которыми в наш век почти полного забытья сложных старинных форм столового этикета и воспользоваться никогда не придется, тем не менее, благоговейно расставляются на полках сервантов и домашних шкафов-витрин.Но иногда фарфоровые сервизы становятся объектами коллекционирования. И некоторые коллекции великолепны. И таким образом, все это говорит о том, что интерес к фарфору и фарфоровым сервизам не только не угасает, но и становится все более интенсивным.

Список литературы

http://apodarok.ru/info/sel/?60

http://lfz.cybtrade.ruАлленов М. Русское прикладное искусство XVIII — начала XX века. Л., 2009. — с.

269Андрианов Н. Т. Химическая технология керамики. — М.: «Стройматериалы», 2011. — с. 115Богачихин М. М. Керамика Китая. М., 2008.

— с. 386Буббико Х. К. Керамика техника, материалы, изделия. — М.: Никола-пресс, 2009. — с. 128Бурдейный М. Искусство керамики.

— М., 2009. — с. 112Вешкина О. Декупаж. Стекло. Фарфор. Керамика.

— М.:Эксмо, 2012. — с. 201Власов В. Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства: В 8 т. Т. 1−4. СПб, 2000;2001

Дуденко С. И. Никифоренко И.А. Марки майолики, фаянса, фарфора: Справочник. Харьков, 2000. — с. 864Захаров А. И. Основы технологии керамики. М., 2002. — с. 79Иманов Г. М., Косов В. С., Смирнов Г. В. Производство художественной керамики: Учеб.

для сред. ПТУ. — М.: Высш. шк., 1995. — 223 с. Китайский фарфор //Декоративное искусство СССР, 1989, № 10.

— с. 15Малолетков В. А. Современная керамика мира. Творческий опыт последней трети ΧΧ - начала ΧΧΙ века. — М.:ООО «КЕРАМИКА ГЖЕЛИ», 2014 — с. 305Марки фарфора, фаянса и майолики.

Русские и иностранные: Пособие для любителей и коллекционеров / Сост. И. Троицкий и Ф. Фогт.

М., 2001. — с. 216Михайлов М. Д. Современные проблемы материаловедения, Нанокомпозитные материалы,, 2010. — с.

208Мусина Р. Р. Российская традиционная керамика. — М., 2011. — с. 146Мусина Р. Р. Российская традиционная керамика. — М.: ИНТЕРБУК-БИЗНЕС, 2011.

— с. 98О своеобразии сервизных форм в мейсенском фарфоре эпохи барокко. // Вестник МГУКИ, 2011. — с. 12−16Поверин А. Гончарное дело.

Энциклопедия (новое издание). М.: ООО «АСТ-ПРЕСС КНИГА», 2015 — 160 с.: ил. Рос Д. Керамика: Техника. Приемы.

Изделия.

М.: АСТ-Пресс, 2010. — с. 144Русский фарфор / Авт.-сост. Г. Д. Агаркова, Т. Л. Астраханцева, Н. С. Петрова. М., 2007. — с. 240Русский фарфор эпохи историзма в бытовой культуре.// Поиск.

М., 2011.№ 6(35).-с.50−62Русский фарфор: 250 лет истории: Альбом-каталог/ Авт.-сост. Л. В. Андреева. М., 1995. — с. 55Русский фаянс и фарфор. Империя Кузнецовых и Конаково. Из частного собрания./ [Цуренко И.Г., Насонова И. С., Насонов С.М.] - М., Издательство «Среди коллекционеров», 2010.

— 510 с. Салахов А. М., Салахова Р. А. Керамика вокруг нас. — М.: «Стройматериалы», 2008.

— с. 164Селиванов А. В. Фарфор и фаянс Российской империи: Описание фабрик и заводов с изображениями фабричных клейм.

— Репринтное издание 1903 года. — СПб: Альфарет, 2008. — 250 с.: ил.

Сиповская Н. В. Фарфор в России XVIII века. — М.: Пинакотека, 2008. — 392с.: ил. Скотт М. Энциклопедия. Керамика. -

М.: Арт-Родник, 2012. — с. 192Стилеобразующие принципы искусства рококо: от архитектуры к фарфоровой пластике // Синтез искусств и рождение стиля. Царицынский научный вестник. М., 2005. — с. 55Темы шинуазри в западноевропейской фарфоровой пластике XVIII века // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда.

Вестник МГХПУ, 2008, № 2. — с. 41−45Фарфор России и Западной Европы. Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник «Царицыно». Буклет. М., 2000. — с.

15Фарфор и фаянс. Справочник для коллекционеров. Указатель марок. — Сост. И. Троцкий. Л.: Издание журнала «Жизнь и искусства», 2008.

— с. 324Фарфор эпохи историзма на художественно-промышленных выставках XIX века (заводы, технологии, ассортименту/ Поиск. — М., 2012.№ 1(36).- с.43−53Фишер Д. Расписываем керамику. — М.: Аст, 2008.

— с. 64Французова И. Г. Общая технология производства фарфоровых и фаянсовых изделий бытового назначения. — М.: Высшая школа, 1991. — 192 с. Черный Н. В. Фарфор Вербилок: Из истории русского и советского фарфора. М., 2006. — с. 296