Ремонт и обслуживание трансмиссии автомобилей УАЗ

1. Технические характеристики

2. Сцепления

2.1 Возможные неисправности сцепления, их причины и методы устранения

3. Коробки передач

3.1 ТО и Ремонт Коробки Передач

3.2 Возможные неисправности коробки передач, их причины и методы устранения

4. Объем работ по видам технического обслуживания

В 2008 г. исполнилось 43 года с начала производства автомобиля УАЗ-452. Поскольку за это время машина сменила только индекс, а внешний вид и конструкция остались прежними, ее можно назвать рекордсменом автомобильного долгожительства. При этом замены ей нет. До сих пор множество таких автомобилей эксплуатируют даже в крупных городах, а жизнь в российской глубинке вообще невозможна без полноприводных «буханок». «Санитарки», большая часть машин аварийных служб, работающих в сельской местности, созданы на базе УАЗ-452. Трудно представить, скольким людям санитарные «буханки» спасли жизнь за сорок с лишним лет. Эту машину также облюбовали и военные, ведь УАЗ-452 способен преодолевать снежный покров толщиной 50 см, двигаться по танковой колее и при этом везти до 800 кг груза…

А начиналось все весной 1955 г., когда конструкторы Ульяновского автозавода получили задание спроектировать на шасси ГАЗ-69 автомобиль грузоподъемностью 800 кг. Первые опытные образцы подготовили уже через несколько месяцев. Поскольку ГАЗ-69 имел короткую колесную базу (2300 мм), разместить 800 кг груза было возможно только при вагонной компоновке машины. Ее создавали в двух вариантах: грузовик с деревянной бортовой платформой и цельнометаллический фургон с задней двустворчатой дверью. Для обеспечения жесткости кузова на крыше фургона сделали поперечные ребра жесткости, в результате сверху машина напоминала нарезной батон, отсюда с легкой руки заводских испытателей и пошло прозвище «буханка». К серийному выпуску приступили в октябре 1958 г.

Семейство состояло из трех модификаций: УАЗ-450Д — бортовой грузовик, УАЗ-450 — фургон, а унифицированный с ним санитарный автомобиль получил индекс УАЗ-450А. Все они были полноприводными. На них устанавливали форсированные нижнеклапанные двигатели ГАЗ-69 (2,432 л, 62 л.с.), трехступенчатую основную коробку передач и двухступенчатую раздаточную. УАЗ-450 стал первым отечественным серийным грузовым автомобилем с кабиной, размещенной над двигателем.

В конце 1950;х гг. возросла потребность в недорогих развозных грузовиках, и в 1961 г. завод начал производство заднеприводных машин на базе УАЗ-450. Фургон с колесной формулой 4×2 получил индекс УАЗ-451, бортовой грузовик — УАЗ-451Д, медицинский автомобиль УАЗ-451А. Внешний вид не изменился, за исключением появления боковой двери на фургонах.

В середине 1960;х гг. грузовые «уазики» существенно модернизировали. В 1965 г. на них стали устанавливать верхнеклапанный двигатель ГАЗ-21 (2,445 л, 70 л. с.) и четырехступенчатую коробку передач. Также существенно изменилось оформление передней части кабины. Первой машиной нового поколения стал полноприводный бортовой грузовик, получивший название УАЗ-452Д. Конструкцию остальных представителей семейства изменили только в 1966 г. Соответственно фургон назвали УАЗ-452, «санитарку» — УАЗ-452А, также появился десятиместный автобус — УАЗ-452 В.

Модернизация коснулась и заднеприводных версий, но их названия почти не изменили, только в индексе добавилась буква «М». При этом грузоподъемность машин с колесной формулой 4×2 увеличилась до 1000 кг. На базе УАЗ-451М Луцкий машиностроительный завод выпускал рефрижератор ЛуМЗ-946 грузоподъемностью 500 кг. Для нужд армии и спецслужб многие авторемонтные заводы выпускали оригинальные штабные автобусы на базе УАЗ-452. В мае 1966 в Москве состоялась международная выставка сельхозтехники с участием представителей 20 стран мира. По решению жюри грузовой автомобиль УАЗ-452Д был удостоен золотой медали. Этот автомобиль стал незаменимым помощником тружеников сельского хозяйства страны, благодаря маневренности, проходимости и неприхотливости в эксплуатации.20 августа 1966 года УАЗ награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Также существовало множество модификаций «буханок», не пошедших в серийное производство. Еще в начале 1960;х гг. проходил испытания санитарный вариант, оснащенный гидропневматической подвеской. Он имел отличную плавность хода, но оказался слишком сложным для серии. Опытной партией выпустили седельный тягач УАЗ-452П с полуприцепом УАЗ-752. В 1973 был построен экспериментальный шестнадцатиместный автобус УАЗ-452К. На базе этого автобуса были разработаны реанимационные автомобили «Медея» для нужд грузинских горноспасателей. Но это проект не был похоронен — автомобиль выпускался с 1989 по 1994 кооперативом «Вездеход» из грузинского города Болниси.

Позже, 18 февраля 1974 с конвейера сошел миллионный УАЗ. Этим автомобилем был УАЗ-452 (фургон) завоевавший к тому времени большую популярность среди автомобилистов. Ещё позже, 16 февраля 1976 автозавод был награжден вторым орденом Трудового Красного Знамени, а 27 декабря государственный Знак качества присвоен «буханочному» двигателю УМЗ-451М, а вслед за двигателем, в ноябре 1977 уже сам УАЗ-452 получил тот заветный пятиугольничек со звездой и надписью «СССР» .

После проведенной в середине 1960;х гг. модернизации «буханки» вплоть до середины 1980;х гг. выпускали без изменений. Действительно ли автомобиль был идеальным или конструкцию не меняли из-за застойной экономики? Конечно, недостатки у УАЗ-452 есть. Прежде всего, посредственная топливная экономичность и плохая пассивная безопасность. Но дело в том, что до середины 1970;х гг. эти факторы не имели большего значения. Бензин стоил копейки, а интенсивность автомобильного движения была невысока, соответственно, и вероятность ДТП намного меньше, чем в наше время. Вместе с тем другой машины такого класса, пригодной для эксплуатации в сельской местности, попросту не существовало. Ведь по проходимости полноприводная «буханка» лишь немного уступала УАЗ-469, а простота конструкции позволяла произвести ремонт в любом гараже без применения специальных инструментов. Незаменим автомобиль и в армии, до развала СССР около 40% произведенных заводом УАЗ-452 отгружали Вооруженным силам.

Довольно эффективными оказались и заднеприводные УАЗ-451М. В начале 1970;х гг. из грузовиков в городах в основном использовали ИЖ-2715 грузоподъемностью 350 кг, расходовавший 11 л на 100 км, УАЗ-451М (1000 кг, 15 л на 100 км) и ГАЗ-51А (2500 кг, 21,5 л на 100 км). Интересно, что самым дорогим был маленький ИЖ-2715, в 1975 г. его оптовая цена составляла 2310 руб., УАЗ-451М тогда стоил 1800 руб., а самым дешевым был ветеран ГАЗ-51А — 1200 руб. Сейчас принято считать экономику СССР неэффективной, дескать, заводы производили в огромных количествах большие, никому не нужные грузовики. Но цифры показывают, что самым выгодным в эксплуатации оказался как раз более тяжелый ГАЗ-51А, который не только был самым дешевым, но еще и значительно превосходил легкие машины по ресурсу. Вместе с тем и грузовые УАЗы были нужны для перевозки мелких партий.

Теперь перейдем к новейшей истории «буханки». В 1985;1989 гг. семейство УАЗ-452 в очередной раз модернизировали. Двигатель остался прежним, но его мощность увеличили до 90 л. с. Автомобили получили двухконтурный привод тормозов с вакуумным усилителем, модернизированные мосты с измененными передаточными числами. Поменяли и названия. Теперь бортовой грузовик стал называться УАЗ-3303, фургон — УАЗ-3741, автобус — УАЗ-2206, санитарный автомобиль — УАЗ-3962.

Все усовершенствованные машины имели колесную формулу 4×4, заднеприводные модификации сняли с производства. После развала СССР спрос на грузовые УАЗы по-прежнему оставался высоким. В начале 1990;х гг. лучше продавались бортовые грузовички и фургоны, покупаемые мелкими предпринимателями. Но после появления «Газели» спрос на них упал. В середине 1990;х гг. хорошо пошла «санитарка» УАЗ-3962. Дело в том, что в советское время УАЗы не поступали в свободную продажу, в результате на машины возник так называемый отложенный спрос. Недорогие «буханки» покупали преимущественно сельчане. А «санитарки» лучше продавались потому, что для управления ими, в отличие от автобусов, достаточно было иметь в водительских правах категорию «В». С середины 1990;х гг. специально для жителей села начали выпускать серию грузопассажирских автомобилей с удлиненной кабиной, получившую название «Фермер» и включающую несколько моделей. УАЗ-З909 рассчитан на перевозку семи человек и 475 кг груза, УАЗ-39 091 способен перевезти пять человек и 675 кг. Также существовала модификация УАЗ-39 091- военная санитарная машина с красным крестом на крыше и на капоте (цвет — защитный). С 1997 г. на часть «буханок» стали устанавливать новый двигатель УМЗ-4218 (2,89 л, 98−100 л. с.). Появились варианты с удлиненной платформой, в результате грузоподъемность возросла до 1300 кг. Количество версий в семействе «Фермер» увеличилось. В 1996 г. завод начал выпуск многоцелевого удлиненного шасси УАЗ-2746, на базе которого собирают различные специализированные автомобили: самосвалы, топливозаправщики и т. д. В результате расширения модельного ряда к концу 1990;х гг. производство грузовых УАЗов составляло 2/3 от всех выпускаемых заводом машин.

Однако в начале 2000;х гг. ситуация поменялась. Новое руководство завода существенно сократило модельный ряд грузового семейства. Прекратились работы и по модернизации «буханки». Обидно, ведь сейчас спрос на ульяновские грузовые автомобили и автобусы по-прежнему очень высок, поскольку у нас нет другой такой машины, способной работать в условиях бездорожья. В настоящее время автопарк на селе изношен и требует замены. В последнее время «буханки» популярны у путешественников, рыболовов, охотников. Частные мастерские проводят комплексные работы по их совершенствованию, направленные на улучшение потребительских качеств, салон делают более комфортабельным, изменяют параметры подвески, экспериментируют с новыми двигателями. Установка турбодизеля ЗМЗ-514 не только позволяет с запасом уложиться в современные экологические нормы, но и полностью изменяет характер машины.

Существенно улучшаются динамические характеристики, при этом расход топлива не превышает 10л на 100 км даже в городских условиях. Однако Ульяновский завод такие двигатели на «буханку» не устанавливает, руководство отвечает, что для этого надо менять кузовные штампы. В то время как для установки ЗМЗ-514 необходимо заменить всего лишь одну кузовную деталь — стенку моторного отсека, соответственно изготовить один новый штамп. Внешность менять нет необходимости, она и так достаточно стильная, дизайн 1960;х гг. придает «буханке» шарм ретроавто.

На данный момент машины поступают в розничную продажу. В 2007 году их было выпущено более 40 тысяч. Сегодня машины оснащаются впрысковыми двигателями УМЗ-4213 (2,9 л, 99 л.с.), отвечающими нормам Евро-3. Выпуск этих машин будет продолжаться как минимум до середины 2010 года, когда вступят в силу новые правила сертификации автомобилей с двумя обязательными краш-тестами по европейским правилам.

1. Технические характеристики УАЗ-2206

2. Сцепления

Рис. 3.1. Сцепление

1 — нижняя часть каpтеpа сцепления; 2 — маховик; 3 — ведомый диск; 4 — нажимной диск; 5 — пеpедний подшипник; 6 — коленчатый вал; 7 — первичный вал; 8 — игольчатый подшипник; 9 — каpтеp сцепления; 10 — палец оттяжного pычага; 11 — оттяжной pычаг; 12 — ось оттяжного рычага; 13 — pолик оттяжного pычага; 14 — вилка оттяжного pычага; 15 — pегулиpовочный винт; 16 — оттяжная пpужина муфты; 17 — муфта выключения сцепления; 18 — подшипник выключения сцепления; 19 — нажимная пpужина; 20 — кожух сцепления; 21 — теплоизолиpующая шайба; 22 — пробка; 23 — шланг смазки подшипника; 24 — кронштейн масленки; 25 — корпус масленки; 26 — крышка масленки; 27 — зубчатая шайба Сцепление автомобиля сухое, однодисковое, с гидроприводом выключения.

Техническое обслуживание Необходимые работы проводятся при разборках сцепления. Смазывание подшипника выключения сцепления производите через колпачковую масленку, расположенную с правой стороны картера сцепления, согласно таблице смазывания. Доступ к масленке снизу автомобиля.

Периодически сливайте конденсат из картера сцепления, вывернув пробку 22 (рис. 3.1).

Регулировка механизма сцепления Регулировку механизма сцепления производите при снятом нажимном диске сцепления в следующем порядке.

Нажимной диск в сборе установите на плите (вместо плиты можно использовать маховик) и закрепите его за кожух шестью болтами. Между плитой и нажимным диском перед закреплением установите шаблон-заменитель ведомого диска в виде кольца толщиной 9,5 мм.

Рис. 3.2. Положение оттяжных pычагов после pегулиpовки: 1 — кожух сцепления; 2 — нажимная пpужина; 3 — нажимной диск; 4 — pегулиpовочный винт; 5 — оттяжной pычаг

Рис. 3.3. Стопоpение pегулиpовочных болтов

Регулировку производите заворачиванием или отворачиванием регулировочных винтов (рис. 3.2) до получения размера (51,5±0,75) мм (расстояние головки одного из винтов от поверхности плиты). Разница в расстоянии от плиты до головок двух других винтов не должна превышать 0,2 мм. После регулировки винты 4 рычагов застопорите, вдавливая край рычага в паз винта, как показано на рис. 3.3.

Замена подшипника выключения сцепления

1. Установите автомобиль на эстакаду или смотровую канаву для доступа снизу к коробке передач и сцеплению.

2. Снимите нижнюю часть картера сцепления.

3. Снимите вилку подшипника выключения сцепления.

4. Снимите колпачковую масленку (с правой стороны картера сцепления) и отсоедините ее от резинового шланга смазки подшипника.

5. Снимите с автомобиля коробку передач (см. главу «Коробка передач») вместе с подшипником выключения сцепления.

6. Снимите муфту с подшипником выключения сцепления, снимите с муфты подшипник.

7. Перед установкой нового подшипника тщательно промойте муфту и прочистите каналы подачи смазки.

8. Напрессуйте подшипник маркировкой в сторону муфты. Шланг смазки подшипника очистите от старой смазки и заполните новой.

9. Промойте шейку крышки подшипника первичного вала коробки передач, на которую ставится муфта, и смажьте тонким слоем свежей смазки Литол-24.

10. Наденьте муфту на крышку подшипника первичного вала коробки передач, присоедините оттяжную пружину и установите коробку передач на автомобиль. При установке следите за тем, чтобы не повредить шланг смазки подшипника. Всю остальную сборку производите в порядке, обратном разборке.

11. После сборки отрегулируйте зазоры между подшипником выключения сцепления и рычагами нажимного диска.

Для снятия дисков сцепления выполните операции с 1 по 5 раздела «Замена подшипника выключения сцепления».

Затем отверните шесть болтов крепления кожуха. Отворачивайте болты постепенно и последовательно по окружности, не более двух оборотов ключа за один раз, чтобы не изогнуть опоры кожуха нажимного диска.

Рис. 3.4. Ведомый диск сцепления

1 — фрикционные накладки; 2 — заклепки; 3 — пpужина ведомого диска; 4 — стальной диск; 5 — демпфеpная пpужина; 6 — ступица; 7 — фpикционные кольца; 8 — pегулиpовочные кольца; 9 — ведомый диск; 10 — упоpный палец; 11 — балансиpовочный гpузик После снятия болтов нажимной и ведомый (рис. 3.4) диски свободно вынимаются вниз.

Установку дисков на автомобиле производите в обратном порядке.

Перед установкой выполните следующее:

1. Протрите чистой тканью, смоченной в бензине, все поверхности трения дисков и маховика.

2. Продуйте воздухом детали дисков сцепления и осмотрите их для выявления возможных дефектов.

3. Добавьте смазку в подшипник первичного вала коробки передач, установленный на коленчатом валу.

4. Установите в картер сцепления ведомый и нажимной диски и через заднее отверстие картера сцепления сцентрируйте ведомый диск относительно маховика с помощью оправки 55−1187, входящей в подшипник коленчатого вала. Вместо оправки можно использовать первичный вал коробки передач. Короткая часть ступицы ведомого диска должна быть обращена к маховику.

Рис. 2.55. Установка сцепления по меткам:1 — метки

5. Совместите метки «О» (см. рис. 2.55) на маховике и кожухе нажимного диска и заверните шесть болтов крепления кожуха. Болты заворачивайте равномерно и последовательно по окружности.

Разборка нажимного диска

Рис. 3.5. Снятие кожуха сцепления

Детали нажимного диска находятся под действием усилия шести пружин. Поэтому перед отворачиванием болтов крепления опор оттяжных рычагов их следует разгрузить, сжав диск прессом, как это показано на рис. 3.5.

Разборку нажимного диска производите в следующем порядке:

1. Сделайте на кожухе и диске метки их взаимного расположения, чтобы не нарушить балансировку при сборке. Сделайте также метки на рычагах и нажимном диске.

2. Отверните три болта крепления кожуха к опорам оттяжных рычагов.

3. Плавно освободите кожух из-под пресса, снимите кожух, пружины и шайбы пружин.

4. Расшплинтуйте и выньте пальцы оттяжных рычагов, снимите опоры рычагов (вилки) и выньте ролики из рычагов.

Сборка нажимного диска Сборку нажимного диска проводите следующим образом:

1. Заложите в отверстия оттяжных рычагов по 19 роликов. Для удобства сборки, чтобы ролики не выпадали, смажьте их смазкой Литол-24. Не применяйте для этой цели солидол. При отсутствии смазки ролики можно собирать с помощью цилиндрической оправки диаметром 8 мм и длиной 9 мм, вокруг которой в отверстия закладываются сухие ролики. После установки роликов смажьте их 2−3 каплями трансмиссионного масла.

Рис. 3.6. Нажимной диск с установленными pычагами выключения сцепления

2. Вставьте собранные оттяжные рычаги в пазы нажимного диска в соответствии со сделанной при разборке маркировкой, вставьте пальцы рычагов (при этом оправки выйдут наружу) и зашплинтуйте их (рис. 3.6).

3. Установите на рычаги опорные вилки таким образом, чтобы палец располагался в сторону нажимного диска, а ролик — в сторону кожуха. Пальцы вилок зашплинтуйте.

4. Сборку диска с кожухом и пружинами производите под прессом, чтобы сжать пружины и ввернуть болты в опорные вилки. Под пресс положите ведомый диск (или шаблон, заменяющий его, толщиной 9,5 мм). На ведомый диск положите нажимной, собранный с рычагами; на выступы для нажимных пружин установите теплоизолирующие шайбы и пружины.

5. Установите кожух сцепления на нажимной диск так, чтобы совпали метки, сделанные при разборке. Следите за тем, чтобы каждая пружина попала на соответствующий выступ в кожухе. Прессом прижмите кожух к столу до упора, как показано на рис. 3.5. Перекосов кожуха не должно быть. Заверните три болта крепления опорных вилок.

6. Отрегулируйте положение головок регулировочных болтов оттяжных рычагов, как указано в главе «Регулировка механизма сцепления».

Замена фрикционных накладок ведомого диска Замену фрикционных накладок ведомого диска производите в том случае, если в накладках образовались трещины или выработались отверстия для заклепок, а также если накладки изношены так, что от поверхности трения до головок заклепок осталось менее 0,5 мм. Как правило, в случае замены одной накладки следует заменять и другую.

Для замены накладок осторожно высверлите крепящие их заклепки (диаметр стержня заклепки 4 мм) и выньте остатки заклепок так, чтобы не повредить пружинных пластин диска.

После замены накладок проверьте биение трущихся поверхностей новых накладок относительно шлицевого отверстия. Биение, замеренное на радиусе 125 мм, не должно быть более 0,7 мм. Если оно превышает указанную величину, то ведомый диск необходимо править.

Приводы выключения сцепления

Рис. 3.7. Гидропpивод выключения сцепления автомобилей семейства УАЗ-31 512

1 — кpышка; 2 — фильтp-сетка; 3 — бачок; 4 — гидpотpубка; 5 — главный цилиндp пpивода сцепления; 6 — пеpепускное отвеpстие; 7 — компенсационное отвеpстие; 8 — шайба; 9,18,21,26 — пpужины; 10 — внутpенняя манжета; 11 — штуцеp; 12 — поpшень главного цилиндpа; 13 — наpужная манжета; 14 — защитный колпак; 15 — толкатель главного цилиндpа; 16 — ось педали; 17 — вилка; 19 — педаль; 20 — муфта; 22 — шаpовая опоpа; 23 — вилка выключения сцепления; 24 — гидpошланг; 25 — pабочий цилиндp; 27 — колпачок; 28 — пеpепускной клапан; 29 — манжета; 30 — поpшень pабочего цилиндpа; 31 — толкатель; 32 — колпак; 33 — контpгайка; 34 — ввеpтная часть толкателя Гидропривод выключения сцепления (рис. 3.7) автомобилей семейства УАЗ-31 512 состоит из подвесной педали 19, главного цилиндра 5, гидротрубки 4, гидрошланга 24 и рабочего цилиндра 25.

Рис. 3.8. Гидpопpивод выключения сцепления автомобилей семейства УАЗ-3741

1 — бачок; 2 — главный цилиндp; 3, 5 — гидpотрубки; 4 — соединительная муфта; 6 — педаль; 7 — гидpошланг;8 — pабочий цилиндp; 9 — пружина Гидропривод выключения сцепления автомобилей семейства УАЗ-3741 аналогичен и показан на рис. 3.8.

Обслуживание гидропривода заключается в поддержании уровня рабочей жидкости в бачке на 15−20 мм ниже верхней кромки наливного отверстия, регулировке свободного хода педали сцепления и, при необходимости, его прокачке.

В гидроприводе сцепления регулируется только свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления, который должен быть 2,5−3,6 мм. Это соответствует зазору 1,7−2,5 мм между оттяжными рычагами и подшипником выключения сцепления и свободному ходу педали сцепления А, равному 35−55 мм для всех автомобилей.

Регулировку производите изменением длины толкателя рабочего цилиндра выключения сцепления.

Перед началом регулировки свободного хода педали сцепления проверьте величину полного хода педали сцепления (до упора в пол), которая должна быть 185 мм для автомобилей семейства УАЗ-31 512 и 200 мм для автомобилей семейства УАЗ-3741. При необходимости регулировку производите изменением длины толкателя главного цилиндра выключения сцепления.

Снятие и разборка гидропривода сцепления Снимайте гидропривод выключения сцепления с автомобиля в следующем порядке:

— отсоедините гидрошланг от рабочего цилиндра;

— слейте жидкость из гидропривода через отсоединенный конец гидрошланга;

— снимите оттяжную пружину вилки выключения сцепления;

— отсоедините и снимите рабочий цилиндр;

— снимите оттяжную пружину педали выключения сцепления;

— расшплинтуйте и выньте палец вилки толкателя главного цилиндра;

— отсоедините и снимите главный цилиндр. На автомобилях семейства УАЗ-3741 предварительно отсоедините бачок от гибкого шланга.

Разборку главного цилиндра производите в следующем порядке:

— снимите крышку и сетчатый фильтр наполнительного бачка (автомобили семейства УАЗ-31 512);

— выверните штуцер крепления бачка (автомобили семейства УАЗ- 31 512);

— выверните корпус штуцера гибкого шланга бачка (автомобили семейства УАЗ-3741);

— выньте из корпуса главного цилиндра стопорное кольцо и упорную шайбу;

— выньте из корпуса поршень с уплотнительными манжетами, возвратную пружину.

Во избежание повреждения уплотнительных манжет для удаления поршня подведите сжатый воздух в отверстие для гидротрубки. Штуцеры главных цилиндров с прокладками при разборке отвертывать не следует, если не наблюдалось подтекания через них рабочей жидкости.

Разборку рабочего цилиндра проводите в следующем порядке:

— отсоедините от рабочего цилиндра резиновый защитный колпак и выньте толкатель вместе с колпаком;

— снимите колпак с толкателя;

— выньте из корпуса рабочего цилиндра стопорное кольцо;

— выньте поршень с уплотнительной манжетой из рабочего цилиндра; во избежание повреждения поршня и манжеты подведите сжатый воздух к отверстию для гидрошланга;

— снимите с поршня уплотнительную манжету;

— снимите с клапана защитный колпачок. Детали гидропривода тщательно промойте в тормозной жидкости или в спирте, продуйте сжатым воздухом и осмотрите.

Оценка технического состояния деталей гидропривода Все резиновые уплотнительные манжеты должны быть мягкими и эластичными. Затвердевшие, разбухшие или имеющие на рабочих поверхностях вырывы и трещины манжеты замените.

На зеркалах рабочего и главного цилиндров не должно быть рисок, раковин, задиров и значительных износов. Небольшие следы коррозии и незначительный износ допускается устранять шлифованием или хонингованием до диаметра не более 25,15 мм для рабочего цилиндра и 22,2 мм для главного цилиндра при обязательном применении только новых манжет.

Сборка гидропривода сцепления Сборку гидропривода выключения сцепления производите в порядке, обратном разборке. Перед сборкой зеркало цилиндров смажьте касторовым маслом или свежей тормозной жидкостью.

При сборке главного цилиндра убедитесь, что возвратная пружина уверенно возвращает поршень в исходное положение. Проверьте при помощи мягкой проволоки диаметром 0,3−0,5 мм, не перекрывает ли манжета компенсационное отверстие, что совершенно недопустимо.

При сборке рабочего цилиндра убедитесь, что оттяжная пружина уверенно перемещает поршень в цилиндре.

Установку гидропривода на автомобиль производите в порядке, обратном снятию.

Прокачка гидропривода сцепления Заполните гидропривод жидкостью и прокачайте его для удаления воздуха в следующем порядке:

— поднимите капот на автомобилях семейства УАЗ-31 512 или снимите крышку 13 лючка к бачку гидропривода сцепления на панели приборов автомобилей семейства УАЗ-3741 и отверните крышку бачка главного цилиндра; заполните бачок главного цилиндра рабочей жидкостью до нормального уровня (на 15−20.мм ниже верхней кромки бачка);

— снимите защитный колпачок с головки клапана прокачки рабочего цилиндра и наденьте на головку резиновый шланг;

— погрузите свободный конец шланга в сосуд емкостью не менее 0,5 л, заполненный на половину высоты рабочей жидкостью;

— создайте в системе давление, резко нажав 4−5 раз с интервалом 1−2 с на педаль сцепления;

— удерживая педаль, отверните на ½−¾ оборота клапан прокачки, следя за тем, чтобы свободный конец шланга оставался погруженным в жидкость. Жидкость с пузырьками воздуха будет выходить в сосуд;

— после того как истечение жидкости в сосуд прекратится, заверните перепускной клапан до отказа при нажатой педали сцепления;

— проверьте наличие жидкости в бачке главного цилиндра. Не допускайте во время прокачки обнажения дна в бачке, в противном случае в систему снова попадет воздух;

— повторяйте указанные выше операции до тех пор, пока из шланга не прекратится истечение жидкости с воздухом;

— снимите с головки перепускного клапана шланг и наденьте защитный колпачок;

— долейте жидкость в бачок до нормы.

Нельзя доливать в бачок жидкость, выпущенную при прокачке, так как в ней содержится воздух. Эту жидкость можно использовать только после ее отстаивания в течение суток и фильтрации.

После прокачки проверьте величину хода наружного конца вилки выключения сцепления при нажатии на педаль выключения сцепления до отказа. Полный ход должен быть не менее 17 мм. Меньшая величина полного хода не обеспечит полного выключения сцепления и укажет на наличие воздуха в гидроприводе или на недостаточный ход педали выключения сцепления.

2.1 Возможные неисправности сцепления, их причины и методы устранения

3. Коробка Передач

Коробка передач имеет четыре передачи переднего и одну передачу заднего хода.

Рис. 3.10. Коpобка пеpедач синхронизированная

1 — первичный вал; 2 — пеpедняя кpышка; 3 — специальная гайка; 4,14,17,28 — стопоpные кольца; 5 — пpокладка; 6,15,20,30 — подшипники; 7 — пеpедний подшипник вторичного вала; 8 — каpтеp; 9 — муфта синхpонизатоpа III и IV пеpедач; 10 — шестеpня III пеpедачи; 11 — шестеpня II пеpедачи; 12 — муфта синхpонизатоpа I и II пеpедач; 13 — шестеpня I пеpедачи; 16 — вторичный вал; 18 — шайба; 19 — pаспоpное кольцо; 21 — специальный болт; 22 — тарельчатая пружина; 23 — пpомежуточный вал; 24 — ось шестеpни заднего хода; 25 — шестеpня заднего хода; 26 — пpобка; 27 — блок шестеpен пpивода пpомежуточного вала и III пеpедачи; 29 — кpышка

Рис. 3.9. Коpобка пеpедач, синхpонизированная частично:

1 — каpтеp 2 — шестеpня пpивода пpомежуточного вала; 3 — подшипник пpомежуточного вала; 4 — гайка; 5 — пpомежуточный вал; 6 — кpышка подшипника; 7 — пеpедняя кpышка; 8 — первичный вал; 9 — специальная гайка; 10 — пеpедний подшипник вторичного вала; 11 — муфта синхpонизатоpа; 12 — вторичный вал; 13 — шестеpня III пеpедачи; 14 — шестеpня II пеpедачи; 15 — шестеpня I пеpедачи; 16 — задний подшипник вторичного вала; 17 — стопоpные кольца; 18 — болт кpепления заднего подшипника пpомежуточного вала; 19 — подшипник блока шестеpен заднего хода; 20 — ось блока шестеpен заднего хода; 21 — блок шестеpен заднего хода; 22 — pаспоpная втулка; 23 — шестеpня II пеpедачи пpомежуточного вала; 24 — шестеpня III пеpедачи пpомежуточного вала; 25 — пpобка сливного отвеpстия каpтеpа На автомобили может устанавливаться коробка с синхронизатором только для III и IV (прямой) передач (рис. 3.9, далее — коробка передач, синхронизированная частично) или с синхронизаторами для всех передач переднего хода (рис. 3.10, далее — коробка передач синхронизированная).

Коробки в сборе взаимозаменяемы, но детали этих коробок и механизмов переключения не взаимозаменяемы.

3.2 ТО и Ремонт Коробки Передач

Техническое обслуживание В процессе эксплуатации проверяйте уровень масла и заменяйте его в сроки, предусмотренные таблицей смазывания.

При обнаружении течи выясните причину и неисправные детали замените (прокладки, заглушки и т. п.).

Периодически проверяйте крепление коробки передач, а также крепление и регулировку механизма управления коробкой на автомобилях семейства УАЗ-3741. Момент затяжки болтов и гаек крепления коробки передач к картерам сцепления и раздаточной коробки должен быть от 39 до 55 Н· м (4,0−5,6 кгс· м) Порядок регулировки изложен в разделе «Ремонт». Сами коробки передач регулировок не имеют.

Снятие коробки передач с автомобилей семейства УАЗ-31 512

Снятие проводите в следующем порядке:

1. Слейте масло из коробки передач и раздаточной коробки.

2. Снимите крышку люка пола кузова над коробкой передач.

3. Снимите вилку выключения сцепления.

4. Снимите колпачковую масленку подшипника выключения сцепления и отсоедините от нее шланг смазки подшипника.

5. Снимите поперечину рамы, расположенную под стояночным тормозным механизмом.

6. Снимите рычаги переключения передач с коробки передач и раздаточной коробки (открытое отверстие в коробке передач закройте временной пробкой).

7. Поддержите двигатель снизу с помощью домкрата или другого устройства.

8. Отверните и разберите задние опоры подвески двигателя.

9. Отсоедините фланцы карданных валов.

10. Снимите рычаг стояночной тормозной системы.

11. Отсоедините гибкий вал спидометра.

12. Отверните четыре гайки крепления коробки передач к картеру сцепления.

13. Отведите коробку передач вместе с раздаточной коробкой (агрегат) назад до выхода первичного вала из картера сцепления.

14. Опустите агрегат вниз.

Установку агрегата на автомобиль производите в обратном порядке.

Снятие коробки передач с автомобилей семейства УАЗ-3741

Снятие проводите в следующем порядке:

1. Слейте масло из коробки передач и раздаточной коробки.

2. Снимите вилку выключения сцепления.

3. Снимите колпачковую масленку подшипника выключения сцепления и отсоедините ее от шланга смазки подшипника.

4. Отсоедините тяги переключения передач от механизма переключения передач и раздаточной коробки.

5. Поддержите двигатель снизу с помощью домкрата или другого устройства.

6. Отверните и разберите задние опоры подвески двигателя.

7. Отсоедините фланцы карданных валов.

8. Отсоедините трос привода стояночного тормозного механизма.

9. Отсоедините гибкий вал спидометра.

10. Отверните четыре гайки крепления коробки передач к картеру сцепления.

11. Отведите агрегат назад до выхода первичного вала из картера сцепления.

12. Опустите агрегат вниз.

Установку агрегата на автомобиль производите в обратном порядке.

Отсоединение коробки передач от раздаточной коробки

1. Установите агрегат вертикально на барабан стояночного тормозного механизма.

2. Включите в раздаточной коробке прямую передачу.

3. Отверните три гайки шпилек и два болта крепления коробки передач к раздаточной коробке.

Рис. 3.15. Отсоединение коpобки пеpедач от pаздаточной коpобки

4. Поднимая коробку передач вверх, отсоедините ее от раздаточной коробки (рис. 3.15).

5. После снятия коробки передач на раздаточной коробке остается прокладка, пластина подвески, вторая прокладка и упорное кольцо подшипника промежуточного вала коробки передач.

Разборка коробки передач, синхронизированной частично Разборку проводите в следующем порядке:

1. Снимите боковую крышку с механизмом переключения.

2. Снимите крышку подшипника первичного вала.

3. Проверните первичный вал вырезом в сторону шестерни привода промежуточного вала и выньте первичный вал с роликами и блокирующим кольцом синхронизатора.

Рис. 3.16. Снятие блока шестеpен заднего хода

4. Выверните стопорный винт оси блока шестерен дальнего хода и выпрессуйте ось назад, снимая блок шестерен заднего хода (рис. 3.16).

5. Снимите пластины, крепящие задний подшипник вторичного вала.

Рис. 3.17. Снятие стопоpного кольца ступицы синхpонизатоpа

6. Снимите стопорное кольцо ступицы синхронизатора (рис. 3.17) и выньте вторичный вал назад. При этом все шестерни с вала снимутся, а подшипник останется на валу.

7. Отверните специальным ключом крышку переднего подшипника промежуточного вала.

Рис. 3.18. Снятие пpомежуточного вала

8. Отверните специальным ключом гайку переднего подшипника промежуточного вала и выньте промежуточный вал вместе с подшипником назад (рис. 3.18). При этом шестерни привода II и III передач снимутся с вала.

9. Отверните специальным ключом гайку крепления подшипника первичного вала, которая имеет левую резьбу.

Рис. 3.19. Снятие подшипника с первичного вала

10. Снимите с помощью съемника подшипник с первичного вала (рис. 3.19).

11. Снимите с помощью съемника задний подшипник промежуточного вала. Болт крепления подшипника имеет левую резьбу и застопорен тарельчатой пружиной.

Разборка синхронизированной коробки передач Разборку производите в следующем порядке:

1. Снимите боковую крышку с механизмом переключения.

2. Используя резьбовое отверстие М8 в заднем торце оси промежуточной шестерни заднего хода, выпрессуйте ось назад, снимите шестерню.

3. Снимите крышку подшипника первичного вала.

4. Снимите крышку переднего подшипника промежуточного вала.

5. Выверните болт крепления заднего подшипника промежуточного вала (болт имеет левую резьбу) и снимите тарельчатую пружину болта.

6. С помощью съемника снимите задние подшипники первичного и вторичного валов за их стопорные кольца.

7. Снимите стопорное кольцо заднего подшипника промежуточного вала.

8. Установите коробку так, чтобы промежуточный вал был вверху, подвиньте промежуточный вал вперед до упора блока шестерен промежуточного вала в картер.

9. Подайте промежуточный вал вместе с задним подшипником назад до выхода внутренней обоймы переднего подшипника из роликов и заднего подшипника из картера.

10. Снимите с помощью съемника задний подшипник промежуточного вала.

11. Установите коробку передач люком под механизм переключения вверх.

12. Выньте из картера коробки передач первичный вал, блокирующее кольцо IV передачи, вторичный вал в сборе (поддерживая распорное кольцо шестерни I передачи) и промежуточный вал в сборе.

Разборка вторичного вала

1. Снимите упорную шайбу и шестерню I передачи с игольчатым подшипником.

2. Снимите стопорные кольца ступиц синхронизаторов с помощью съемника и упорную шайбу.

3. Снимите синхронизатор I и II передач совместно с шестерней II передачи.

4. Снимите стопорное кольцо, шпонку и подшипник шестерни II передачи.

5. Снимите синхронизатор III и IV передач совместно с шестерней III передачи.

6. Снимите стопорное кольцо, шпонку, распорную втулку и подшипник шестерни III передачи.

сцепление передача технический гидропривод

Рис. 3.20. Механизм пеpеключения пеpедач автомобилей семейства УАЗ-31 512

1 — pычаг пеpеключения пеpе-дач; 2 — уплотнитель; 3, 22 — штифты; 4 — пpужина pычага; 5 — опоpа pычага; 6 — боковая кpышка коpобки пеpедач; 7 — кpышка пpедохpанителя; 8 — стопоpное кольцо; 9 — пpедохpанитель; 10 — пpужина пpедохpанителя; 11 — шаpиковый фиксатоp; 12 — пpужина фиксатоpа; 13 — вилка включения I и II пеpедач; 14 — вилка включения III и IV пеpедач; 15 — вилка включения заднего хода; 16 — винт; 17 — шплинт; 18 — выключатель фонаpя заднего хода; 19 — пpобка; 20 — шток вилки включения I и II пеpедач; 21 — плунжеp; 23 — шток вилки III и IV пеpедач; 24 — шток вилки включения заднего хода Разборка механизма переключения автомобилей семейства УАЗ-31 512 (рис. 3.20)

Разборку проводите в следующем порядке:

1. Отверните четыре винта опоры рычага переключения и снимите опору с рычагом и поджимной пружиной (эта операция делается перед снятием всего агрегата с автомобиля).

Рис. 3.21. Извлечение заглушек отвеpстий штоков

2. Извлеките три заглушки отверстий штоков с одной стороны крышки (рис. 3.21).

3. Отверните пробку гнезда фиксатора штока I и II передач и выньте пружину и шарик.

4. Расшплинтуйте и выверните стопорные винты вилок.

Рис. 3.22. Выпpессовка штоков вилок пеpеключения

5. Выпрессуйте штоки (рис. 3.22) вилок переключения через отверстия в крышке, где сняты заглушки, и снимите вилки. При выпрессовке штоков III и IV передач и заднего хода не потеряйте шарик фиксатора, выбрасываемый пружиной.

6. Выньте пружины и шарики фиксаторов штоков.

7. Выньте два замочных плунжера через отверстие фиксатора I и II передач.

8. Отверните три винта и снимите крышку предохранителя и возвратную пружину.

9. Выдвиньте плунжер предохранителя наружу, снимите стопорное кольцо и выньте плунжер. При этом придерживайте от выпадения шарик фиксатора плунжера.

10. Выньте пружину и шарик фиксатора.

Рис. 3.23. Механизм пеpеключения пеpедач автомобилей семейства УАЗ-3741

1 — шток вилки включения заднего хода; 2 — вилка заднего хода; 3 — шток вилки включения III и IV пеpедач; 4 — вилка III и IV пеpедач; 5 — вилка I и II пеpедач; 6 — шток вилки включения I и II пеpедач; 7 — шплинт-пpоволока; 8 — заглушка; 9 — шайба; 10 — вал пеpеключения пеpедач; 11 — боковая кpышка; 12 — муфта пеpеключения пеpедач; 13 — блокиpующая пpужина; 14 — пpокладка; 15 — кpышка сальника; 16 — pычаг пеpеключения; 17 — пpобка; 18,20 — пpужины фиксатоpа; 19 — замочный плунжеp; 21 — шаpик фиксатоpа; 22 — pычаг выбора передач; 23 — избиpательный pычаг; 24 — штифт; 25 — выключатель фонаpя заднего хода; 26 — заглушка Разборка механизма переключения автомобилей семейства УАЗ-3741 (рис. 3.23) Разборку производите в следующем порядке:

1. Извлеките три заглушки отверстий штоков в одном из торцев крышки (см. рис. 3.21).

2. Расшплинтуйте и выверните винты стопорения вилок.

3. Отверните пробку гнезда фиксатора штока I и II передач и выньте пружину и шарик фиксатора.

4. Выпрессуйте штоки (см. рис. 3.22) через отверстия в крышке, где сняты заглушки, и снимите вилки. При выпрессовке штоков III и ГУ передач и заднего хода не потеряйте шарик фиксатора, выбрасываемый пружиной.

5. Выньте пружины и шарики фиксаторов штоков; выньте два замочных плунжера через отверстие фиксатора I и II передач.

6. Отверните гайку и снимите со шлицев рычаг 22 (см. рис. 3.23),

7. Выбейте вниз штифт 24 крепления оси рычага 23 и выньте ось вместе с рычагом выбора.

8. Отверните гайку и снимите рычаг 16.

9. Отверните три болта, снимите крышку 15 сальника и выньте пружину. Опустив вал 10 с муфтой 12 и двумя шайбами, выньте вал через боковую полость крышки.

Примечание Перед снятием рычагов 22 и 16 заметьте взаимное положение рычагов на валиках для того, чтобы установить рычаги в прежнее положение.

Разборка механизма управления переключением передач автомобилей семейства УАЗ-3741

Разборку производите в следующем порядке:

Рис. 3.24. Механизм упpавления переключением пеpедач автомобилей семейства УАЗ-3741:

1 — pычаг пеpеключения пеpедач; 2 — уплотнитель механизма; 3 — выбиpающий pычаг механизма; 4 — пеpеключающий pычаг механизма; 5 — веpтикальная тяга пеpеключения; 6 — пpомежуточный pычаг пеpеключения; 7 — пpомежуточный pычаг выбоpа; 8 — гоpизонтальная тяга выбоpа; 9 — pычаг переключения пеpедач; 10 — pычаг выбоpа пеpедач; 11 — гоpизонтальная тяга пеpеключения; 12 — кpонштейн пpомежуточный pычагов; 13 — пpомежуточный pычаг выбоpа; 14 — веpтикальная тяга выбоpа; 15 — пpесс-масленки

1. Отсоедините тяги 8 и 11 (рис. 3.24) от рычагов 9 и 10.

2. Отверните тяги 5 и 14 от рычагов 6 и 13.

3. Отсоедините кронштейн 12 промежуточных рычагов.

4. Снимите кронштейн механизма вместе с рычагом 1 переключения передач.

5. Промойте детали механизма управления.

6. Выявите внешним осмотром износы в рычагах и тягах.

7. Замените изношенные детали.

Оценка технического состояния деталей После разборки все детали коробки передач тщательно промойте в керосине, продуйте сжатым воздухом и осмотрите.

Картер коробки передач. Внешним осмотром выявите трещины, сколы, изломы приливов и крепежных ушков, состояние резьбы в отверстиях, отсутствие забоев и заусенцев на уплотняемых поверхностях.

Картер, имеющий трещины, сколы и изломы, замените. Мелкие неисправности устраните.

Шестерни. На зубьях не должно быть сколов и забоин. Боковая поверхность зубьев не должна иметь следов выкрашивания и смятия, на торцовых поверхностях шестерен не должно быть задиров.

Посадочные поверхности не должны иметь повреждений и износа, нарушающих центровку деталей.

Зубчатые венцы синхронизаторов не должны иметь разрушений зубьев и электрозаклепок.

Шестерня I передачи коробки передач, синхронизированной частично, не должна иметь заусенцев, выходящих за пределы высоты шлицев со стороны включения II передачи. Заусенцы зачистите. Шлицы этой шестерни, сопряженные с посадочными поверхностями вторичного вала, не должны иметь со стороны внутреннего диаметра наплывов металла на концах. Если они имеются, такую шестерню при сборке соедините со вторичным валом так, чтобы посадка осуществлялась через другие шлицы, ранее не участвовавшие в посадке. Негодные детали замените.

Первичный вал не должен иметь повреждений на зубьях венца включения IV передачи. На поверхности качения роликового подшипника не должно быть выкрашивания. Шлицы вала не должны иметь забоин (ведомый диск сцепления должен перемещаться по ним свободно). Изношенный вал замените.

Вторичный вал не должен иметь задиров и глубоких рисок на посадочных поверхностях под шестернями I, II и Ill передач, сколов шлицев и выкрашивания на поверхности качения роликового подшипника. Изношенный вал замените.

Промежуточный вал не должен иметь повреждений резьбы и зубьев (смятие, выкрашивание). Изношенный вал, блок шестерен вала (на синхронизированной коробке передач) замените.

Рис. 3.11. Комплектование и подбоp деталей синхpонизатоpа коробки передач, синхронизированной частично

1 — муфта; 2 — ступица. Пpимечание. Пpи взаимном пеpемещении деталей на 14 мм пеpекосы в шлицах, замеpенные в точках А1 и А2 на R40, не должны пpевышать 0,35 мм (как показано)

Синхронизатор. Проверьте соединение муфты 1 (см. рис. 3.11 и 3.13) синхронизатора со ступицей 2 и при значительных взаимных перемещениях, превышающих в два раза указанные на рисунках, в направлении, перпендикулярном оси детали, комплект муфты со ступицей замените. Подбор нового комплекта производите согласно указаниям рис. 3.11 и 3.13.

Муфту синхронизатора при повреждении или износе зубьев замените. Блокирующие кольца синхронизатора замените, если зазор между торцем кольца и торцем венца включения передачи менее 0,3 мм, а также если кольцо деформировано.

Подшипники не должны иметь повреждений сепараторов, трещин и сколов колец, выкрашивания беговых дорожек шариков, а также ощутимого радиального и осевого люфта. Сепараторы подшипников не должны иметь повреждений. Изношенные подшипники замените.

Боковая крышка коробки передач не должна иметь сколов, трещин, повреждений уплотняющих поверхностей и отверстий для установки заглушек. Штоки должны быть прямолинейны и не иметь выкрашивания в зоне работы замков и фиксаторов. Замочный штифт штока III, IV передач должен свободно перемещаться в отверстии, не выпадая из него. Длина штифта с учетом износа не должна быть меньше 9,8 мм. Изношенные детали замените.

Рис. 3.12. Контpольные pазмеpы вилок пеpеключения пеpедач коробки передач, синхронизированной частично: А — вилка I, II пеpедач; Б — вилка III, IV пеpедач

Рис. 3.14. Контpольные pазмеpы вилок пеpеключения пеpедач синхронизированной коробки передач: А — вилка I и II пеpедач; Б — вилка III и IV пеpедач

Вилки не должны иметь трещин и погнутостей. Положение лапок вилок относительно паза переключения должно соответствовать размерам, показанным на рис. 3.12 и 3.14. Если износ пазов переключения достигает 1 мм, вилку замените.

Прочие детали. Упорные шайбы шестерен и шпонки не должны иметь задиров.

Маслоотражатели должны иметь правильную форму и не задевать за соседние детали.

Тарельчатая пружина болта крепления заднего подшипника промежуточного вала не должна иметь трещин.

Уплотнительное резиновое кольцо крышки переднего подшипника промежуточного вала не должно иметь разрывов и трещин.

Крышка первичного вала не должна иметь трещин, изломов и повреждений рабочих и посадочных поверхностей.

Цапфы в опоре рычага переключения передач не должны раскачиваться в своих гнездах. Резиновый уплотнитель рычага переключения не должен иметь разрывов и сквозных трещин.

Все изношенные детали замените. При ремонте коробки передач пользуйтесь данными табл. 3.1.

Сборка коробки передач, синхронизированной частично Сборку коробки передач производите, начиная с подсборки ее узлов, в следующем порядке:

Рис. 3.25. Первичный вал с пpитеpтым блокиpующим кольцом: 1 — первичный вал; 2 — блокиpующее кольцо

1. Притрите на конусе вала блокирующее кольцо до размера 0,8−1,25 мм, как показано на рис. 3.25.

2. Установите маслоотражатель.

3. Напрессуйте шариковый подшипник на вал до упора в торец маслоотражателя так, чтобы канавка на наружном кольце подшипника была смещена в сторону от зубчатого венца.

4. Наверните гайку крепления подшипника (левая резьба) и застопорите гайку раскерниванием в паз вала.

5. Установите на шариковый подшипник упорное кольцо.

6. Заложите смазку в отверстие вала и вставьте ролики (14 штук).

Рис. 3.26. Первичный вал в сбоpе

7. Вставьте стопорное кольцо роликов. Первичный вал в сборе показан на рис. 3.26.

Сборка вторичного вала

1. Установите маслоотражатель.

2. Напрессуйте двухрядный шариковый подшипник, установив его маркировкой в сторону коробки передач.

3. Закрепите подшипник на валу с помощью упорной шайбы и стопорного кольца.

Рис. 3.27. Вторичный вал в сбоpе

Вторичный вал в сборе показан на рис. 3.27.

Сборка промежуточного вала

1. Напрессуйте до упора подшипник на задний конец промежуточного вала так, чтобы канавка на наружном кольце подшипника была смещена в сторону шестерни.

2. Установите тарельчатую пружину выпуклостью в сторону головки болта.

3. Затяните болт крепления подшипника (левая резьба).

Рис. 3.28. Пpомежуточный вал в сбоpе

4. Установите упорное кольцо на подшипник. Промежуточный вал в сборе показан на рис. 3.28.

Сборка комплекта шестерни третьей передачи Притрите блокирующее кольцо синхронизатора на конусе шестерни III передачи до размера 0,8−1,25 мм, как показано на рис. 3.25.

Подсборка блока шестерен заднего хода с подшипником

1. Установите стопорное кольцо в одну из двух канавок отверстия блока шестерен.

2. Заложите в отверстие последовательно упорное кольцо, подшипник и еще одно упорное кольцо.

3. В канавку надежно установите стопорное кольцо.

Сборка синхронизатора

1. Подберите комплект муфты и ступицы синхронизатора с минимальными зазорами при свободном перемещении согласно рис. 3.11 или используйте комплект 451Д-1 701 116−11, подобранный заводом-изготовителем.

Рис. 3.29. Сбоpка синхpонизатоpа

Рис. 3.30. Муфта синхpонизатоpа со ступицей: 1 — муфта; 2 — ступица; 3 — сухаpь; 4 — шаpик; 5 -пpужина

2. Заложите в ступицу три пружины (рис. 3.29), три сухаря, три шарика и установите на ступицу муфту переключении. Причем более длинную часть ступицы располагайте в сторону торца муфты, имеющего фасонную фаску (рис. 3.30).

Отверстия в сухарях выполнены ступенчатыми. Сухари устанавливайте стороной с отверстиями меньшего диаметра, а сторону муфты.

Возможна установка в синхронизаторы цельных сухарей с выступающими полусферами, выполняющими роль шариков.

Сборка крышки промежуточного вала Установите в канавку крышки резиновое кольцо.

Сборка механизма переключения передач автомобилей семейства УАЗ-31 512

Сборку механизма переключения передач проводите в следующем порядке:

1. Установите в гнездо пружину и шарик фиксатора предохранителя.

2. Сжимая пружину фиксатора, вставьте плунжер предохранителя в отверстие изнутри крышки до упора.

3. Установите на плунжер стопорное кольцо.

4. Вставьте в тело плунжера возвратную пружину.

5. Закройте плунжер предохранителя крышкой с прокладкой и заверните три винта с пружинными шайбами.

6. Переверните крышку большим фланцем вверх и заложите в гнезда фиксаторов пружины и шарики для штоков III и IV передач и штока заднего хода.

Рис. 3.31. Пpиспособление для сбоpки штоков и фиксатоpов

а — сбоpка фиксатоpа; б — установка штока

7. Вставьте в крышку со стороны, противоположной фиксатору, шток вилки заднего хода, установите на шток вилку и, утапливая шарик с помощью оправки (рис. 3.31), установите шток на фиксатор нейтрального положения; таким же образом соберите последовательно все штоки и вилки, начиная со штока заднего хода. Между штоками заложите замочные штифты.