Введение. 
Народный костюм Псковской губернии

Народный костюм во все времена был достоянием простого люда, так как был создан самой природой, традициями и верованиями, трудом и бытом народа. Как следствие, у традиционной одежды появляется ряд особенностей и характерных черт. К примеру, Л. В. Беловинский в своей работе предлагает к рассмотрению общие характерные особенности русского народного костюма, которые приведены ниже.

Одна из характерных черт, свойственных народному костюму — его функциональность. Он не сковывает движений, лёгкий, не жаркий, и в то же время достаточно тёплый и укрывает от непогоды. Для разных жизненных обстоятельств были выработаны и разные виды одежды: от лёгких поддёвки или казакина до закрывающих всё тело от макушки до пят армяка и тулупа. Крестьянская работа с её интенсивными размашистыми движениями требовала свободной одежды, и в шагу крестьянских портов вставлялся широкий клин, «ширинка», а под мышками рубах — ромбические ластовицы. Функциональными требованиями продиктовано и отсутствие пуговиц на рабочей одежде с её широким запахом: любой член семьи, независимо от телосложения, мог надеть на рубаху зипун или полузипунник, либо овчинный полушубок, не переставляя пуговиц, а лишь подпоясавшись кушаком, а широкая пазуха служила объемистым карманом."Традиционные промыслы и ремёсла". Альманах. М.: ООО «Издательство «Родник», 1997, № 3 — Л. В. Беловинский. Типология русского народного костюма. С. 5.

Другая характерная черта народного костюма — его ярко выраженная конструктивность. Рациональнейшая конструкция рубахи, сарафана, зипуна, понёвы, армяка, почти не требовала ножниц, а отходы ткани ручной выделки были минимальными. Небольшое количество прямых швов сокращало время, потребное на изготовление одежды и не требовало большого мастерства от швеи. Изготовляя ткань, крестьянка рассчитывала её на конкретный вид одежды, а, следовательно, при шитье могла обойтись без подрубания швов и кромок, тем более что подрубить толстую армячину, сукно для понёвы и даже холст непросто. «Традиционные промыслы и ремёсла». Альманах. М.: ООО «Издательство «Родник», 1997, № 3 — Л. В. Беловинский. Типология русского народного костюма. С. 5.

Непревзойденная декоративность народного костюма — его типичнейшая черта. Но декорация имела функциональное значение, будучи в значительной степени связанной с верованиями народа. На нижней одежде, непосредственно надевавшиеся на тело, орнамент располагался на наиболее важных местах и выполнял роль оберега от нечистой силы, которая не могла миновать магические узоры на вороте, пазухе, обшлагах рукавов и подоле. На праздничной одежде орнамент в виде прошв, вышивки, нашитых лент, мелкой аппликации располагался по плечевым швам, швам подоплёки и т. п., отмечая, таким образом, конструктивные и функциональные элементы. Орнамент употреблялся только мелкий, геометрический, реже растительный. Наконец ещё один определяющий признак народного костюма — его комплексность. Состав костюма был совершенно определённым и чётко привязывался к тому или иному региону. Выделяется ряд женских костюмных комплексов: понёвный, комплекс с андараком, сарафанный, комплекс с кубельком и парочка. Первые четыре привязаны к губерниям южнорусским, западным и южным, центральным и северным, и к казачьим областям. Парочка, пришедшая из города в конце XIX века, распределилась по всей территории России, заменяя, сначала у молодёжи, традиционные комплексы. Наиболее архаичный комплекс с понёвой включал специфический женский головной убор — кичку с сорокой, — а также особые виды плечевой и нагрудной одежды: навершник, носов, костолан, шушпан или шушун, занавеску или запон, тогда как для сарафанного комплекса характерен кокошник, плечевая одежда типа душегреи или епанечки и нагрудная типа фартука, передника. Комплекс с андараком, характерный преимущественно для однодворческого населения, заселявшего бывшие южные и юго-западные границы и в социальном отношении выше крестьянства, зачастую включал кичкообразный кокошник, шнуровку, напоминающую дворянский корсаж, разные типы кофт, «прижимки» и т. п. Комплексность женского костюма связана не только с территориальным делением, но и с возрастными градациями: девушки повсеместно носили открытые головные уборы типа повязок, замужние женщины до рождения первого ребёнка, молодухи, надевали кокошники; рожавшие женщины носили кички или кокошники: понёва сменяла сарафан по достижении половой зрелости, а иногда и при свадебном обряде, а кое-где в районах бытования понёвы старухи снова надевали сарафаны."Традиционные промыслы и ремёсла". Альманах. М.: ООО «Издательство «Родник», 1997, № 3 — Л. В. Беловинский. Типология русского народного костюма. С. 5−6.

В настоящее время народный костюм в России в основном является достоянием музейных собраний, но еще в начале XIX в. каждая часть страны и каждая этнографическая группа имели свою характерную одежду, по которой можно было отличить жителя одной области от другой. Имела свои специфические особенности также, и одежда жителей Псковского края. Однако сегодня мы, к сожалению, можем представить традиционный, существовавший на Псковщине в XIX — первой четверти XX вв. народный костюм весьма неполно. В ряде мест он совершенно утрачен, и о нем не сохранилось даже воспоминаний, в других — он еще живет, но подвергся значительным изменениям. Псковский костюм до настоящего времени не был предметом специального изучения, и в нашем распоряжении нет ни одной работы, которая была бы специально посвящена одежде псковичей. Правда, в общих работах, посвященных русской народной одежде, встречаются ссылки и упоминания о псковичах, но все они, как правило, отрывочны, и нет сводной работы, представляющей традиционный костюм коренных жителей Псковской губ., или области. Нератова Е. И. Одежда жителей Псковского края // Историко-этнографические очерки Псковского края: [Монография] / Под ред. А. В. Гадло. Псков: ПОИПКРО. 1998. С. 190−195. Вместе с тем, нельзя не отметить, что первая статья, содержащая сведения об одежде одного из уездов Псковской губ., была опубликована относительно рано, еще в 1829 г. Однако первые более или менее систематические описания одежды жителей Псковской губ. содержатся только в рукописных материалах Архива Русского Географического Общества и относятся к середине XIX в. Это письма-ответы на анкету Н. И. Надеждина, разосланную по губерниям России в 1848 г. Среди корреспондентов Общества был ряд авторов, достаточно полно описывавших псковский костюм. Это — Н. Яхонтов, И. Загорский, И. Панов, М. Тихомиров, Г. Князев, И. Глуховский, Г. Беллавин, Ребезов, И. Златинский, М. М. Дубковский. Однако в большинстве этнографических описаний этого времени можно было встретить такой ответ на вопрос об одежде — «одежду носят обыкновенную». Нератова Е. И. Одежда жителей Псковского края // Историко-этнографические очерки Псковского края: [Монография] / Под ред. А. В. Гадло. Псков: ПОИПКРО. 1998. С. 190−195.

К середине — началу второй половины XIX в. относятся также некоторые пространные описания одежды жителей края, появившиеся в печати. О ней есть сведения в книге А. Терещенко «Быт русского народа» (1848 г.), посвященной в основном обрядам и фольклору, в работах М. И. Семевского, характеризующих Великолукский и Торопецкий уезды (1857 г., 1864 г.). Там же. С. 190−195.

В конце 70-х годов прошлого века народным костюмом заинтересовались официальные власти. В связи с подготовкой военной реформы в России было принято решение о введении новой военной формы, «приближающейся к народной одежде». Для этого всем губернаторам было поручено дать сведения о местной мужской одежде крестьян. Так был составлен «Альбом костюмов России», хранящийся в Российской национальной библиотеке (быв. Публичная библиотека). Альбом включает в себя 532 фотографии, среди которых есть три снимка, присланные из Пскова. Фотографии псковичей были сделаны местным фотографом И. Дмитриевым. На них во весь рост сняты двое мужчин в праздничных костюмах. Фотографии отличаются друг от друга разными ракурсами и способом ношения верхней одежды.

Важным этапом в накоплении этнографических знаний в России была деятельность Этнографического бюро князя В. Тенишева, основанного в 1895 г., рукописные материалы которого хранятся в архиве Российского этнографического музея (РЭМ). Среди них есть письмо, содержащее описание одежды крестьян Новоржевского у. Псковской губ. Тогда же, в конце XIXначале XX в., появляется ряд упоминаний об одежде в отдельных публикациях, посвященных губернии. Среди них следует отметить наиболее подробные описания женского костюма, принадлежащие И. И. Василеву и К. К. Случевскому. Рад материалов, имеющих упоминания о местной одежде публикует организованное в 1880 г. Псковское археологическое общество. Материалы о псковской народной одежде встречаются в это время не только в местных изданиях, но также и в центральных, таких, как: «Нива», «Живая старина» и др. Нератова Е. И. Одежда жителей Псковского края // Историко-этнографические очерки Псковского края: [Монография] / Под ред. А. В. Гадло. Псков: ПОИПКРО. 1998. С. 190−195.

В это же время начинается составление собраний «древностей» и предметов быта местными коллекционерами. Среди любителей псковской старины особо следует отметить псковского купца, почетного гражданина г. Пскова, М. Ф. Плюшкина, чья коллекция после смерти собирателя была передана в Этнографический отдел Русского музея (ныне Российский этнографический музей). Однако, М. Ф. Плюшкин, собирая ценные и интересные предметы, большинство из которых являются теперь уникальными, не представлял себе необходимость их строгой паспортизации. О происхождении предметов его коллекции нет почти никаких данных (даже о месте сбора вещей). Описи коллекции М. Ф. Плюшкина были сделаны много позже сотрудниками РЭМ на основании известных классификаций. Кроме М. Ф. Плюшкина, предметы одежды из Псковской губ. коллекционировала, а затем передала в Этнографический отдел известная собирательница народной одежды Н. Л. Шабельская, Ее собрание также не имеет точных данных о происхождении вещей. Некоторые из них определенно относятся к Псковской губ., хотя в описях обозначены широко: как предметы из Европейской России.

Среди собирателей были, конечно, и люди, которые составляли коллекции более качественно, сопровождая передаваемые ими в музей вещи необходимой информацией. Больше всего экспонатов из Псковской губ. поступило в Этнографический отдел Русского музея в конце XIXначале XX в. от А. И. Кондратьева. Он был инспектором народных училищ второго учебного округа Псковской губ., в который входили уезды Великолукский, Торопецкий и Холмский. Материалы, собранные им, характеризуют определенно жителей этих уездов. Нератова Е. И. Одежда жителей Псковского края // Историко-этнографические очерки Псковского края: [Монография] / Под ред. А. В. Гадло. Псков: ПОИПКРО. 1998. С. 190−195.

В это же время начал комплектовать свои фонды сам Этнографический отдел (РЭМ). Вещи приобретались у «торговцев древностями» и у частных владельцев. Проводились и экспедиции. Первые поездки в Псковскую губ. были совершены известным литературоведом Е. А. Ляцким и штатным сотрудником Этнографического отдела К. К. Романовым. Е. А. Ляцкий в 1902 — 1904 годах побывал в Псковском и Великолукском уездах. К. К. Романов совершил свои поездки в Псковскую губ. в 1911 — 1913 годах. Им были собраны материалы по Псковскому, Островскому и Опочецкому уездам.

В 1910 — 1911 годах свой вклад в изучение одежды населения Псковщины внесло и Географическое общество. Комиссия по составлению этнографических карт России, работавшая в его составе, разослала по губерниям опросные листы (анкеты), в которых был и вопрос о местной одежде. Там же. С. 190−195.

В течение 20 — 30-х годов в Псковском крае действовал ряд местных краеведческих обществ, собиравших разнообразные материалы по истории местной культуры и народному быту. Тогда же было впервые организовано целенаправленное этнографическое обследование края (1928 — 1929 годы), материалы которого, к сожалению, остаются неопубликованными: они хранятся в Архиве Литературного музея в Москве.

В 50-е годы эти работы были продолжены одним из отрядов Русской этнографической экспедиции Института этнографии и антропологии АН СССР (руководители — Н. И. Лебедева, Л. Н. Чижикова, О.А. Ганцкая). На рубеже 40-х — 50-х годов начались систематические экспедиционные поездки в край филологов и фольклористов Ленинграда, которые «попутно» собирали материалы об одежде. То же можно сказать о собирательской деятельности активно работавших в крае этнографов-музыковедов. Сравнительно немного информации дали и проводившиеся в 70-е — 80-е годы экспедиции РЭМ. Традиционная одежда к этому времени стала выходить из употребления и забываться даже старшим поколением. Нератова Е. И. Одежда жителей Псковского края // Историко-этнографические очерки Псковского края: [Монография] / Под ред. А. В. Гадло. Псков: ПОИПКРО. 1998. С. 190−195.

Значительно успешнее была собирательская деятельность Псковского Государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника (далее ПМЗ). Правда, основной целью экспедиций этого музея был сбор археографических памятников. Однако, как свидетельствуют экспедиционные дневники и описи, а также сами музейные коллекции, собранные в 70-е — 90-е годы, в крае еще сохраняется память об особенностях костюма некоторых локальных групп и деревень, а местами части одежды и даже целые комплексы, надеваемые в праздничные дни.

Подводя итог сказанному, следует, во-первых, обратить внимание на неравномерность распределения информации об одежде населения края между различными его территориями и, во вторых, на то, что, несмотря на широкий охват районов, обследованных ПМЗ, материалы, собранные музеем, в основном относятся только к первой половине XX в. Более ранние материалы, к сожалению, собирались не столь целенаправленно, и сегодня мы не располагаем необходимыми сведениями о всех локальных типах народного псковского костюма и их генезисе.

И все же имеющиеся в настоящее время сведения дают возможность выделить три вполне определенных комплекса одежды, которые были характерны для русского населения края в XVIII — XIX вв. и существовали вплоть до первой четверти XX в. Они были связаны с тремя его историческими центрами — Псковом, Великими Луками и Торопцем. Кроме того, нельзя не выделить комплексы одежды населения южных Себежского и Невельского уездов, входивших некогда в Витебскую губ., а также комплекс одежды, характерной для сету. Несмотря на то, что южные, «белорусские», уезды, казалось бы, по одежде должны были значительно отличаться от северных, «русских», существенных отличий в одежде населения тех и других отмечается немного, и они не настолько значительны, чтобы на основании традиционной одежды говорить о существовании на юге Псковского края особой этнографической группы псковичей. Нератова Е. И. Одежда жителей Псковского края // Историко-этнографические очерки Псковского края: [Монография] / Под ред. А. В. Гадло. Псков: ПОИПКРО. 1998. С. 190−195.

В советский период появились монографии Г. С. Масловой, Н. И. Лебедевой, которые внесли большой вклад в область изучения народного костюма. В постсоветский период продолжают изучение русской традиционной одежды ряд исследователей М. Г. Рабинович, Л. В. Беловинский, Е. И. Нератова, Ф. М. Пармон. Однако псковский народный костюм упоминается в монографиях лишь вскользь, и информация носит общий характер.

В последнее время всё больше исследователей обращают своё внимание на проблему малой изученности народного костюма Псковской губернии. Сейчас активно публикуются различные материалы научно-практических конференций, семинаров, в основном, исследования базируются на вещественных и филологических источниках. Важную источниковую базу предоставляют опубликованные выпуски Псковского областного словаря с историческими данными (Вып. 1−23 — Л. (СПб.). 1967 — 2012). В данной курсовой работе будут рассмотрены выпуски с 17−23.

Актуальность темы

курсовой работы несомненна, так как в настоящее время у современного социума возрос интерес к традиционным ремёслам, а также потребность в их сохранении и возрождении. Псковский народный костюм является воплощением традиций и самобытности, его воссоздание может способствовать развитию не только современной реконструкции, но и исторической науки в целом.

Целью данного исследования является изучение и выявление особенностей традиционного костюма Псковской губернии, на основе заявленного ранее источника. Хронологические рамки исследования охватывают период от создания Псковской губернии — кон. XVIII, до её распада — нач. XX в. В связи с этим, можно определить задачи курсовой работы:

• 1. Изучение особенностей русского народного костюма, сбор литературы.
• 2. Выявление в Псковском областном словаре с историческими данными (Вып. 17−23) тематических групп, а именно, «традиционные ткани, одежда, головные уборы и обувь».
• 3. Систематизация и изучение полученной информации.
• 4. Подведение итогов, а также определение отличительных особенностей традиционной одежды жителей Псковской губернии.

Виды тканей традиционный народный костюм русский Материалом для традиционной одежды мог послужить любой вид ткани. Основа могла быть как растительного, так и животного происхождения.

С XVIII в. развивается текстильная и в том числе хлопчатобумажная, промышленность. Фабричные ткани проникают в быт деревни. Широко бытовала одежда из льняного холста. Такая домашняя ткань называлась «холст», «холстина», «портно», «точа», «точиво», «новина», «кросно». Посконный холст (из поскони или замашки — стеблей конопли) считался наиболее прочной тканью для рубах. Качество ткани зависело от обработки волокна. Тонкий хорошо выбеленный холст употреблялся для праздничной одежды; грубый холст из льняных отчёсов использовали для подстав к женским рубахам и повседневной одежды. Шерстяная или полушерстяная (с льняной или пеньковой основой) толстая домашняя ткань называлась «сукно», «сукманина», «пониточина», «пониток», «сермяжина», «однониток» и употреблялась преимущественно для верхней одежды. Пармон Ф. М. Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества: Моногр. — М.: Легпром-бытиздат, 1994. С. 43.

В этот период, в Псковской губернии происходит зарождение и развитие мануфактурной промышленности. Промышленное производство отмечено только в одном месте — в богатом с. Цевло Пусторжевского у. были «фабрики» обер-шталмейстера Сумарокова, на которых делаются «скатерти, салфетки, также разные полотна, равендуки, фламские полотна, каламенки и пестриди, также кожи подошвенные белые и черные, апойки, замши козлиные и для отпуску за море красная юхть».

Процветают Великие Луки и Торопец. В Луках 671 купец, кожевенные заводы и узкоспециализированные ремесла. Основой экономического благосостояния Пскова стала первичная обработка льна и торговля им в Петербурге, Нарве, Риге. Эта торговля имела большее значение, чем медленно зарождавшаяся незначительная мануфактурная промышленность.

Кожевенное производство получило развитие. Скупка льна и пеньки «по мелочам», их перепродажа в Нарву и Ригу были «главным торгом» купечества Пскова, Опочки и других городов края. Плоткин К. М. Очерк истории псковского края. [Электронный ресурс] // URL: http://edapskov.narod.ru/pskov/petnoocherki.htm [дата обращения: 10.02.15].

В конце XVIII — начале XIX в. на территории России в быту применялась узорная крашенная холщовая ткань — набойка (крашенина, выборка, печатник). Старинная набойка выполнялась масляной краской по холсту. Наиболее распространённым способом нанесения рисунка на ткань в XIX в. был способ резервации. При этом узор наносился на белую ткань (фон) специальным составом (вапой), предохранявшим её от окрашивания. При опускании в краску (обычно синюю) на ткани образовывался белый орнамент. Дополнительный орнамент и цвет (обычно жёлтый или оранжевый) на такую ткань наносили масляной краской с помощью специальных досок — манер (или цветков) с вырезанным на них рисунком. Простейшие по орнаменту набойки — это полосатые ткани, которые использовались в основном для мужских штанов. Распространённым орнаментом набоек был точечный, в виде горошин, колец, розеток, ромбов, а также в виде цветов, побегов, листьев, бутонов; часто сочетались в одной орнаментальной композиции листья, цветы, стебли. Пармон Ф. М. Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества: Моногр. — М.: Легпром-бытиздат, 1994. С. 44 Автор очерка истории псковского края К. М. Плоткин пишет, что в Псковской губернии в середине XIX века посад Сольцы Порховского у., был оплотом раскольников, которые держали в руках всю льняную промышленность. Наряду с этим в губернии было 58 заводов. 55% кожевенной продукции давал Торопец, 25% - Великие Луки, 20% - Псков. Старейшим предприятием отрасли считался кожевенный завод С. Трубинского в Пскове, существовавший с 1759 г. Основу хозяйства составляло льноводство. Льносеющий район охватывал Псковский, Островский, Опочецкий, Порховский уезды, примыкающие части Гдовского и Новоржевского уездов. Полотняные фабрики возникли в с. Устье Порховского у., в с. Тригорском Опочецкого у. Первые скромные опыты символизировали начало промышленного переворота.

Во второй половине XIX века на деревенских ярмарках и базарах по всей России всё чаще стали появляться фабричные ткани — ситец, сатин, коленкор, шерстяная ткань, дешёвые сорта парчи, плиса (бумажный бархат), штофа, а также позумент, ленты, платки. Парча находила наибольшее применение в женском праздничном костюме. Однако более доступными для простых людей были хлопчатобумажные фабричные ткани — ситец, коленкор, сатин. До начала XX в. и эти ткани для части жителей деревни считались дорогими, праздничными. Прядение и ткачество, производство обуви (кожаной, валяной, из древесной коры, реже — из меха, дерева), овчинной одежды, красильное дело достигло высокого развития. Пармон Ф. М. Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества: Моногр. — М.: Легпром-бытиздат, 1994. С. 44. В Псковской губернии механическую обработку льна применяли завод графа НЛ. Ростовцева в Порховском у. (1868 г.), канатно-прядильная фабрика Г. Ю. Мейера в Пскове (1887 г.). Плоткин К. М. Очерк истории псковского края. [Электронный ресурс] // URL: http://edapskov.narod.ru/pskov/petnoocherki.htm [дата обращения: 10.02.15].

В конце XIX — начале XX в крестьянский быт широко проникают полубумажные ткани, изготовленные в крестьянских семьях и кустарных заведениях — светелках. Маслова Г. С. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник. — М.: Изд-во «Наука», 1978. С. 41. Пармон Ф. М. в своей работе указывает на то, что материалы для одежды в этот период крестьяне окрашивали сами в домашних условиях, или отдавали ремесленникам (красильщикам, дубильщикам, синильщикам, набойщикам), работавшим в мастерских или бродившим по деревням. Как отмечает исследователь Л. Б. Воробьёва, в больших деревнях обычно были свои красильни — мастерские, где красильник (синильник) окрашивал домотканое полотно в синий или черный цвет: Скатирить красили, тожа красильник хадил. Слан. Красильшшыки были приехамшы вярёх красить. Гд. Красили краскай, синяя, галубая. Стр. Точу красили. Оп. Синильника в псковских говорах ещё называли синельником, синильщиком: Раньшэ точу выткут белую и аддадут сянельникам. Беж. Ф старинные годы насилии бенные белую рубаху, а зажытачные синельнику аддавали в набойку. Н-Рж. Были такие в диривнях, синильник называецца. Пыт. В нас синильник жыл, скатертя набивал да сарафаны. Гд. Синильник тоцывал синил. Сер. Синильник вапшше фсё красил. Порх. Синильник, снясём халстину, ён высинить, цвятистыю зделает. Остр. А патом синильнику снясуть, тот пакрася на синину красным и разна. Палк. К синильнику вадили, хош цветкам зделае, хош как. Гд. Саткут и аддавали синильнику ф Печоры. Печ. Жил в городе синильник, звать ево Иван. Пушк. Синильшшыки делали красики. Гд. Синильшшыки набивали стануху. Н-Рж. Также Л. Б. Воробьёвой зафиксирован контекст, где диалектоноситель синюю краску называет синильницкой: Эти краски как пастиеш, так линяют, а синильницкая-та краска не линяла нискока. Гд. Воробьёва Л. Б. Цвет как неотъемлемый элемент одежды (на материале псковских говоров). Альманах «Традиционная народная культура», 2013. С. 2−3.

Таким образом, мы проследили эволюцию материалов и тканей в России на период с XVIII — нач. XX в. На основе этого можно сделать вывод, что с развитием фабричного производства тканей народный костюм постепенно стал терять свою самобытность.