Уход за кузовом автомобиля

В процессе ремонта необходимо тщательно защищать кузов от коррозии. При этом недостаточно ограничиться только защитой основания кузова заполнением скрытых полостей, первичной обработкой сварных точек и герметизацией сварных швов Нельзя забывать, что антикоррозионная защита должна начинаться уже с моменте первичной подготовки чистого листового металла, а заканчиваться заполнением скрытых полостей после нанесения покрывного лака. Для работника, занятого восстановлением кузова, это означает, что он обязан хорошо разбираться в проблемах окрашивания. Ведь именно он работает с чистым листовым металлом и, следовательно, закладывает основу для последующего создания системы лакокрасочного покрытия.

1. Окраска кузова автомобиля

Окраска кузова автомобиля является процессом многостадийным (табл. 1) и предполагает наличие большого опыта у ее исполнителя. Каждый из слоев лакокрасочного покрытия (ЛПК) (а их число может достигать 5−7) имеет определенное назначение и исключение любого из них приводит к ухудшению защитных или декоративных свойств нового покрытия.

Основной причиной повреждений ЛКП являются частые удары мелкими камешками, вылетающими из-под колес проезжающего транспорта. Имеет смысл регулярно подкрашивать самые мелкие повреждения эмали, т. к. это позволяет предотвратить появление коррозии и избежать более крупного ремонта.

Для подкрашивания кузова обязательно применяйте ту же марку эмали, которая была использована при окрашивании автомобиля заводом-изготовителем. Малейшие отклонения в оттенках краски сразу становятся заметны после ее высыхания. Номер соответствующего тона краски указывается изготовителем на табличке, которая находится в моторном отсеке с правой стороны рядом с заводской табличкой с обозначением модели автомобиля (или кузова) и иногда на листке бумаги, приклеенном изнутри крышки багажника. Но даже при использовании заводской эмали возможно проявление расхождений в цвете. Это объясняется изменением первоначальной окраски под воздействием старения, ультрафиолетового (солнечного) облучения, резких колебаний температуры и химического воздействия окружающей среды (дождь, снег, загрязнение).

На этикетке лакокрасочного материала (ЛКМ) указано его назначение: «Эмаль», «Краска», «Грунтовка» или «Шпатлевка». Далее следует 5−6 буквенных индексов, которые определяют состав пленкообразующего вещества этого материала.

Для отечественных материалов приняты следующие буквенныеобозначения:

ПФ — пентафталевые;

ГФ — глифталевые;

МЛ — меламиноалкидные;

МЧ — мочевинные;

ФЛ — фенольные;

ЭП — эпоксидные;

МС — алкиднои масляностирольные;

ПЭ — полиэфиры ненасыщенные;

УР — полиуретановые;

КО — кремнийорганические;

АК — полиакриловые;

АС — акриловые сополимеры;

ВЛ — поливинилбутиральные;

БТ — битумные;

МА — масляные густотертые, готовые к применению;:

НЦ — нитроцеллюлозные.

Для обозначения грунтовок после буквенного индекса через тире наносится индекс «О», а для шпатлевок — «00». Цифры после индексов говорят об их номерах.

После индекса ЛКМ через тире проставлены цифры, определяющие назначение ЛПК:

1 — атмосферостойкие; - 2 — ограниченно атмосферостойкие

3-водостойкие; - 5 — специальные; 6 — маслобензиностойкие;

7 — химически стойкие; 8 — термостойкие; 9 электроизоляционные Таблица 1. Последовательность операций при окраске кузова

кузов окраска дефект автомобиль При ремонте используйте материалы, высыхающие при комнатной температуре. Для полной окраски кузова автомобиля ВАЗ потребуется около 3 кг грунтовки, 6−7 кг эмали и 3−4 кг растворителей.

Металлизированное покрытие состоит из двух частей: металлической грунтовки и покровного бесцветного лака. При окраске прозрачный лак наносят на влажную грунтовку. Опасность возникновения различия в оттенках цвета при подкрашивании металлизированных покрытий особенна велика, т. к. в этом случае разница в вязкости ремонтного лака и первоначального может привести к изменению цвета.

На металлизированных покрытиях для удаления следов от поверхностных царапин и ударов камешками, когда происходит лишь отделение покровного лака и металлическая поверхность не обнажилась, используйте эмалевый карандаш. Если повреждение мелкое или нужно нанести грунтовку на маленький участок, воспользуйтесь самоклеющейся лаковой фольгой, которую можно приобрести в магазинах.

Более глубокие повреждения от ударов камнями, в которых уже образовались следы ржавчины, обрабатывают специальным механическим инструментом (проволочной щеткой, наждаком и т. п.) для удаления ржавчины и появления блестящего слоя металла. При этом очень важно полностью удалить ржавчину Для полной подготовки поверхности к нанесению ЛКП проводят следующие операции:

механическое восстановление поверхности (правку, пайку, сварку, рихтовку);

удаление старого ЛКП и продуктов коррозии;

обезжиривание окрашиваемой поверхности;

фосфатирование и грунтование;

шпатлевание и шлифование.

При грунтовании на чистую металлическую поверхность нанесите тонкий спой грунтовки при помощи тонкой кисти.

После высыхания на загрунтован-, ную поверхность также кистью наносят лак. Дайте полностью высохнуть лаку. В отсутствии лака допускается окраска требуемой эмалью, причем нанося ее тонкими слоями, чтобы не было подтеков. Дайте эмали полностью высохнуть. Наносите эмаль до тех пор, пока выемка не будет заполнена, а обрабатываемый участок не будет отличаться от остальной поверхности. При более глубоких повреждениях необходимо восстановить поверхность методом правки и рихтовки и подготовить кузов к окраске.

Перед окраской кузов автомобиля тщательно моют шампунем, чтобы при последующей шлифовке пыль не повредила поверхность и не оказалась включенной в свежий слой эмали.

ВНИМАНИЕ. Окраску проводите только при температуре выше + 15° С, избегая попадания прямых солнечных лучей на окрашиваемые поверхности

Удаление старого лакокрасочного покрытия (ЛКП)

Подготовку кузова автомобиля под окраску следует начинать с удаления старого ЛКП и ржавчины. ЛКП удаляют в тех случаях, когда какую-либо значительную часть автомобиля (капот, крыло, дверь) необходимо перекрасить полностью или когда Покрытие отслаивается от металла, либо под покрытием идет подпленочная коррозия (точечные пятна ржавчины проступают через ЛКП).

Старое ЛКП механически удаляют наждачными камнями, щетками, скребка ми, шкуркой или химическим способом. Лучший результат дает совмещение этих методов, когда ЛКП перед механическим удалением обрабатывают различными смывающими составами (смывками). Самыми эффективными смывками являются составы, содержащие хлористый метилен (СП-6, СП-7, СПС-1). Для снятия нитроцеллюлозных покрытий можно использовать ацетон, растворители № 646 и № 647.

Для удаления старого ЛКП смывку наносите кистью на обрабатываемую поверхность слоем 1−3 мм и оставляйте на 20−30 мин. Для ускорения процесса набухания и отслаивания покрытия острым предметом (напильником, ножом, шпателем) нанесите сетку на ЛКП. После полного размягчения и отслаивания снимите старое ЛКП с поверхности металла шпателем и протрите очищенную поверхность ветошью насухо. Если необходимо, повторите процесс.

При обработке небольших по площади поверхностей используйте метод «примочек». На обрабатываемую поверхность наложите салфетку, предварительно смоченную смывкой (растворителем), и плотно прижмите. Салфетку периодически увлажняйте. Очищенные металлические участки должны быть абсолютно сухими и обезжиренными

Удаление продуктов коррозии и обезжиривание

Для удаления ржавчины используйте механический, химический метод или их комбинацию.

При механическом удалении ржавчины рекомендуется провести «мокрую» очистку в среде уайтспирита или керосина. Удаление ржавчины с поверхности металла химическими методами достигается при ее травлении растворами кислот или кислых солей.

Процесс травления поверхности состоит из:

обезжиривания;

травления как такового;

промывки водой;

промывки нейтрализующим составом;

-' повторной промывки водой и сушки.

Широкое распространение получили готовые препараты для удаления ржавчины, выпускаемые химической промышленностью, среди них — автоочиститель ржавчины «Омега-1» или «Состав № 1120»

Состав наносят на кузов автомобиля кистью, выдерживают 5−7 мин при температуре 20−25°С, после чего смывают теплой водой из шланга. Остатки кислоты удаляют нейтрализующим составом № 107, состоящим из 47,5% этилового спирта, 2,5% нашатырного спирта и 50% воды.

На практике широко используются травильные пасты на основе соляной кислоты (табл. 19).

Процесс приготовления травильной пасты следующий: растворите в воде производные целлюлозы и добавьте жидкое стекло и бумажную массу (измельченные газеты). В образовавшийся раствор, постоянно помешивая, медленно вливайте кислоту и формалин. Состав наносите на обрабатываемую поверхность кистью или деревянным шпателем слоем 2−3 мм и выдерживайте 30−40 мин. Травильную пасту с поверхности удалите шпателем с последующей промывкой водой, обезжириванием уайтспиритом или очищенным бензином («Б-70») и сушкой. При обезжиривании следите за тем, чтобы на поверхности не оставались ворсинки от ткани. Для удаления следов воздействия травильной пасты нанесите на нее пасту-ингибитор. Технологии использования травильной пасты и пасты-ингибитора одинаковы. Время воздействия последней составляет 30 мин. Паста-ингибитор выполняет роль пассиватора. Ее приготавливают следующим образом: хромовокислый калий растворяют в воде; добавляют к раствору сульфит-целлюлозный щелок и инфузорную землю. Смесь перемешивают до получения однородной, вязкотекущей пасты.

Заменителями травильной и ингибиторной паст являются так называемые преобразователи ржавчины, которые переводят ее в неактивное состояние. Промышленностью освоено несколько марок: «Автопреобразователь-1 ржавчины», «Автопреобразователь ржавчины лигинный» и др. Преобразователь наносят на поверхность и через 17−24 ч она считается готовой для нанесения грунтовки.

Однако, защитные свойства ЛКП, нанесенных на поверхность, обработанную, только преобразователем ржавчины, ниже, чем при применении паст.

Фосфатирование

Для увеличения долговечности ЛКП, работающего в жестких условиях больших городов, очищенную поверхность металла рекомендуют подвергнуть фосфатированию. Процесс фосфатирования заключается в химической обработке стальных деталей с целью получения на ее поверхности нерастворимой в воде пленки на основе фосфорнокислых соединений, надежно защищающих поверхность от воздействия внешней среды. При ремонтных работах можно применять только холодное фосфатирование, используя грунтовки «ВЛ-02», «ВЛ-023», пасты или растворы. При этом время между фосфатированием и последующим грунтованием поверхности не должно превышать 48 ч при 20 «С, а влажность окружающей среды должна быть менее 70%.

Грунтование

Целью грунтования является улучшение антикоррозионной защищенности металлической поверхности и ее сцепления с ЛКП. Применяемые грунтовки отличаются от эмалей повышенным содержанием: антикоррозионного пигментного наполнителя. Перед употребле¹-нием грунтовку тщательно перемешайте и процедите через два-три слоя капрона или марли. Наносите грунтовку на подготовленную (зачищенную, просушенную и обезжиренную) поверхность в несколько слоев (2−3), толщиной 10 — 20 мкм каждый.

Для повышения антикоррозионной защищенности разработаны также грун-^: товки преобразователи ржавчины различных марок: «Э-ВА-013ЖТ», «Э-ВА-01−12», «Э-ВА-01 ГИСИ», «ФПР-2», «ГСК-1», которые содержат в себе реакционно-способные компоненты (танин, фосфорную кислоту), нейтрализующие активность соединений ржавчины.

Максимальная толщина слоя ржавчины не должна превышать 100 мкм. Эти грунтовки наносят кистью или распылением на подготовленную поверхность деталей при температуре ни ниже +15°С в 1 -2 слоя. По высохшему слою этих грунтовок-преобразователей обязательно нанесите обычную грунтовку, такую как ГФ — 02,1 или ФЛ-ОЗк.

Автовладельцам рекомендуется при проведении ремонтных работ использовать грунтовку ГФ-021. Она выпускается красно-коричневого цвета, имеет хорошее сцепление с металической поверхностью, легко шлифуется шкуркой, стойка к перепаду температур (от — 40° до +50°С). Очень важно основательно просушить загрунтованную поверхность при температуре 18−20 «С в течение не менее 48 ч, тогда наносимая пленка нитроэмали не будет морщится. Если есть возможность, то проводите горячую сушку грунтовки при температуре 100−110°С.

Шпатлевание

Процесс шпатлевания необходим в том случае, когда нет возможности выровнять поверхность металла рихтованием, а глубина повреждения не превышает 2 мм для эпоксидных и эфирных шпатлевок и 0,3 мм — для остальных. Шпатлевка не улучшает защитных свойств ЛКП, но отрицательно сказывается на его механических свойствах.

Шпатлевку наносите только на загрунтованную или окрашенную поверхность пластмассовым или металлическим шпателем, или куском листовой резины толщиной 5−7 мм (для криволинейных поверхностей). В зависимости от поверхности и объема работы ширина шпателя (длина рабочей кромки) колеблется от 30 до 150 мм. Для шпатлевания подойдут также тонкие упругие стальные пластины. Рекомендуется использовать эпоксидные и полиэфирные шпатлевки слоями с промежуточной сушкой каждого слоя. Растрескивание — один из наиболее частых дефектов при нанесении шпатлевки в один слой.

Шпатлевки на основе нитроцеллюлозы, алкидостирола и алкида наносят несколькими тонкими шпатлевании.

Различают два вида шпатлевок: двухкомпонентную шпатлевку и шпатлевку для мелких работ. Двухкомпонентная шпатлевка предназначена для выравнивания значительных неровностей металла. Для ее получения смешивают отвердитель с наполнителем незадолго до использования, так как она быстро затвердевает. Вторая шпатлевка для мелких работ предназначена для выравнивания незначительных дефектов поверхности. Ее наносят на многие участки одновременно.

На отрихтованную или выправленную накладками из стекловолокна поверхность двухкомпонентную шпатлевку наносите шпателем, разравнивайте и оставляйте до полного отвердевания. После сушки поверхность выравнивайте вручную или виброшлифовальной машинкой, а также шлифовальной бумагой № 180.

Можно использовать водостойкую шлифовальную бумагу с периодической промывкой обрабатываемой поверхности проточной водой. В заключение протрите обрабатываемый участок сухой ветошью и дайте ему высохнуть. На заключительном этапе работ нанесите на обрабатываемую поверхность широким пластиковым шпателем слой шпатлевки для мелкого ремонта и дайте высохнуть 2−3 ч. Разновидностью шпатлевок являются грунт шпатлевки, которые наносят непосредственно на подготовленную металлическую поверхность. Промышленностью выпускаются грунт шпатлевки марок ЭП-0010 и ЭП-0020. Перед употреблением в них добавляют отвердитель № 1 (5%-ный раствор гексаметилендиамина в спирте в количестве 8,5% по массе). Эти шпатлевки разводят ацетоном, толуолом или растворителем «Р-40». Чем толще нанесенный спой шпатлевки, тем дольше должно быть время сушки.

При работе с нитро шпатлевками следите за тем, чтобы шпатель не двигался несколько раз по одному и тому же месту, так как это ведет к получению неровных краев, а шпатлевка будет скручиваться под шпателем.

Заключительным этапом подготовки поверхности к окраске является шлифовка. Для шлифовки зашпатлеванной поверхности рекомендуют сначала использовать бумагу № 180−240 (чем меньше число, тем грубее бумага). Наполнитель и старое ЛКП подвергают мокрой шлифовке бумагой № 360. Для последнего, мокрого шлифования ЛКП применяют бумагу № 600. По окончании шлифования на шпатлевочном слое не должно быть посторонних включений, трещин, грубых штрихов от абразивных материалов и незашлифованных мест.

Слои эпоксидной шпатлевки или грунт-шпатлевки перед нанесением на них нитроэмалей рекомендуют покрывать грунтовкой ГФ-021, что улучшает межслойную связь компонентов в ЛКП. Процесс получения верхнего слоя лакокрасочного покрытия описан ниже.

Если необходимо восстановить незначительный участок поверхности под ЛКП, ' то сделайте следующее — закройте границы окрашиваемого участка широкими полосами защитной бумаги, закрепив их липкой лентой, чтобы случайно не повредить прилегаемую поверхность кузова;

— трехгранным скребком, а затем шлифовальной бумагой № 120 удалите всю видимую, а также скрываемую пузырями эмали ржавчину с обрабатываемой поверхности;

— зашлифуйте край вокруг поврежденного участка на ширину 1 -2 см шлифовальной бумагой № 320 до поврежденной эмали.

Шлифуйте оцинкованные детали кузова только до грунтовки, не достигая поверхности цинка.

Далее наносите на обрабатываемую поверхность, зачищенную до металлического блеска, коррозионно-защитную грунтовку.

Участок предварительно обезжирьте нитрорастворителем, просушите и вытрите чистой ветошью.

ВНИМАНИЕ. Грунтовка, лак и эмаль должны быть совместимы, желательно одного производителя. В противном случае лакокрасочное покрытие может деформироваться.

Грунтовку наносите на подготовленную поверхность краскораспылителем КР-10, КР-20, КРУ-1, КРВ, С-512, ЗИЛ и др. с расстояния примерно 25−30 см от обрабатываемой поверхности очень тонким и равномерным слоем. Дайте слою подсохнуть в течение 15−20 мин и нанесите повторный слой грунтовки. Допускается для ускорения процесса сушки обдувка поверхности сжатым воздухом.

Если поверхность готовится под шпатлевку, то грунтовка должна быть совершенно сухой. Следующим этапом подготовки к окраске является шпатлевание, о котором сказано выше.

Окраска и сушка

Целью всей вышеописанной работы является подготовка основания под слой ЛКП, который обеспечивает защитно-декаративные функции. Для получения ЛКП используют два метода: пневмораспыление — для окраски больших поверхностей, к внешнему виду которых предъявляются высокие требования, и кистевую окраску — для всех остальных поверхностей. Суть способа распыления заключается в дроблении лакокрасочного материала струей сжатого воздуха до частиц размером 10−60 мкм. Частицы аэрозоля образуются в пневматическом краскораспылителе (рис. 1). Краску для пневмораспыления разводят до вязкости 17−30 с по ВЗ-4 и распыляют сжатым воздухом при давлении 4−6 кгс/см, получаемым от компрессора или баллона со сжатым воздухом через понижающий редуктор.

Вязкость лакокрасочного материала (ЛКМ) характеризуется условной величиной: временем в секундах, за которое ЛКМ (при температуре 20°С) вытекает непрерывной струей через калибровочное отверстие (сопло) диаметром 4 мм вискозиметра ВЗ-4. Чем больше время вытекания, тем ниже консистенция (жиже) ЛКМ.

Рис. 1. Пневматический краскораспылитель:

1 — распылительная головка; 2 — бачок для краски; 3 — корпус распылителя; 4 — запорный винт; 5 — ручка; 6 — прокладка; 7 — спусковой крючок; 8 — запорная игла Для ремонтной окраски кузова автомобиля наиболее пригодны небольшие круглые или плоские кисти. Острые кромки и отдельные царапины подкра — шивают филеночными кистями. Новые кисти готовят к работе следующим образом: у них обжигают выступающие из общего пучка ворсинки и очищают обожженные концы о наждачную шкурку. Вязкость ЛКМ для нанесения кистью должна быть 70−100 с по ВЗ-4. Кисть в краску погружайте примерно на треть длины щетины и отжимайте о край емкости с ЛКМ для удаления излишков краски.

Сначала ЛКМ наносите широкими параллельными полосами (мазками), а затем растушовывайте кистью, одновременно втирая краску в поры основания.

Растушевывание производите сначала продольными полосами, а затем перпендикулярно к этим полосам до тех пор, пока краска не распределится равномерно по окрашиваемой поверхности. Кисть при окраске держите постоянно под одним углом — 50−60°, тогда толщина покрытия получится равномерной. По окончании работы кисти тщательно промойте сначала в растворителе, а затем в теплой мыльной воде и просушите.

Рис. 2. Правильное (а) и неправильное (6) положение пистолета-распылителя при нанесении лакокрасочных материалов Некоторые ЛКМ (НЦ-11, УРФ-0110.) поступают в продажу не только в жидком виде, но и аэрозольной расфасовке в баллонах емкостью от 150 мл до 1-го литра. Окрашивание из таких баллонов производите в помещении при температуре не ниже 15 °C с расстояния 25−35 см до окрашиваемой поверхности. При этом диаметр отпечатка факела на поверхности равен 40−60 мм.

Количество слоев верхнего покрытия определяется свойствами используемых ЛКМ, способами их получения и требованиями к покрытию. Обычно наносят несколько слоев одного и того же ЛКМ, однако возможно сочетание нескольких разнородных материалов.

Каждый последующий слой наносите на хорошо просохнувший слой. Хотя и допускается заводской вариант технологии — «мокрый по мокрому», когда на неотвержденный слой грунтовки или эмали наносят последующие слои, но для индивидуального ремонта он не рекомендуется.

Первый тонкий слой ЛКМ (эмали) позволяет выявить все огрехи зашпатле-ванной поверхности для их дальнейшего устранения. Затем нанесите еще несколько слоев эмали. Рекомендуют применять те эмали, которые использует завод-изготовитель автомобиля. Для автомобилей Волга, ВАЗ, Москвич и Запорожец — это меламиноалкидные эмали МЛ-12, МЛ-1110, МЛ-1121, МЛ-П98, МЛ-197, МЛ-152 (табл. 23). Автомобили Чайка и ЗИЛ окрашены нитроэмалями.

Окрашивание эмалями проводят в чистых, светлых, сухих, пожарои взрывобезопасных помещениях, оборудованных надежной естественной и принудительной вентиляцией, пол обильно увлажняют. Относительная влажность при этом не должна превышать 70%. Попадание пыли на пленку эмали резко ухудшает внешний вид покрытия. Все эти условия особенно важны при использовании меламиноалкидных эмалей.

При длительном хранении эмали часть ее пигмента выпадает в осадок, а поверхность покрывается пленкой. Перед началом работ пленку удалите, а саму эмаль тщательно перемешайте и отфильтруйте (процедите) через несколько слоев марли (капрона). Загустевшие эмали и лаки доводите до необходимей консистенции тем растворителем, который указан на этикетке упаковки эмали или лака.

ВНИМАНИЕ! Никогда не смешивайте лаки и эмали неизвестных вам составов и сортов, так как это может привести к несовместимости компонентов ЛКМ и их порче.

Первый (выявительный) слой подвергните полному шлифованию. При использовании меламиноалкидных эмалей (МП-эмаль) учитывайте то обстоятельство, что каждый последующий слой следует наносить на предварительно высушенный (отвержденный) предыдущий слой. Число слоев определяется необходимой толщиной пленки эмали. Для МЛ-эма-лей она составляет 90−120 мкм. Допускается сдваивание слоев, когда последующий слой наносится с предварительной выдержкой (сушкой) предыдущего слоя в естественных условиях в течение 7−10 мин.

ВНИМАНИЕ! Не сокращайте это время и не подогревайте окрашиваемую поверхность искусственно, т.к. при этом понижается вязкость краски и она начинает течь на вертикальных поверхностях и пузыриться.

Шлифование и полирование

Шлифование Для придания кузову автомобиля эстетичного внешнего вида необходимы периодические полирование и шлифовка. Последней также подвергают промежуточные слои покрытия, если они имеют явную волнистость, либо необходимо улучшить сцепление между слоями покрытия. От тщательности шлифования зависит качество окраски всего кузова. Для облегчения шлифования и повышения его качества начинайте шлифовку с использования шкурки крупной зернистости с постепенным переходом к шкуркам мелкой зернистости.

Шлифовальные шкурки изготавливают различной зернистости, и ее характеристику наносят на нерабочую поверхность в виде букв и' цифр, например: Л 230×280 Л1 51С 8-ПСА, где:

Л — шлифовальные листы;

230×280 — размеры листа шкурки, в мм;

вторая группа цифр и букв — материал основы шкурки:

* Л1, Л 2, М — влагопрочная бумага* Ш, П2, П11 — невлагопрочная бумага;

С1, С] Г, С2Г, У1, У2, У1 Г, У2Г — ткань саржа;

* П — ткань-полудвунитка;

— третья группа цифр и букв обозначает состав зерен шлифматериала:

94 А; 93 А; 92 А; 91 А; 45 А; 44 А; 43 А; 38 А; 25 А; 24 А; 23 А; 15 А; 14 А; 13 А; Ф13 А — обозначающие марки электрокорунда;

64 С; 63 С; 55 С; 51 С — обозначающие марки карбида кремния;

81 Кр — кремень;

71 Ст — стекло.

— 8-П — четвертая группа цифр и букв — указывает зернистость, т. е. является условным обозначением размера абразивных зерен шлифматериала. Цифра зернистости, умноженная на 10, указывает размер основной фракции зерен, мкм. Цифра «8» соответствует 80мкм в нашем примере. Буква «П» соответствует минимальному процентному содержанию основной фракции: «П» -55%; «Н» — 45%; «Д» — 41%.При применении микрошлифпорошков их зернистость соответствует размеру абразивных зерен (мкм) и маркируется следующим образом: М63, М50, М40, М28, М20, Ml 4, Ml О, М7, М5 и МЗ. — «С» — пятая буква или группа букв. и цифр — характеризуют связывающий материал для закрепления зерен на материале основы, где:

К — комбинированная связка;

М — мездровый клей;

С — синтетическая смола;

СФЖ — фенолоформальдегидная смола;

ЯН-153 — янтарный лак.

— А — шестая буква — характеризует класс шкурки в зависимости от максимального процента повреждения ее поверхности (морщины, складки, поры кромок и др.), где:

А — не более 0,5%; Б — не более 2,0%;* В-не более 3,0%.

Маркировку завершает номер ГОСТа и заводской номер партии.

В зависимости от вида шлифуемого покрытия рекомендуют использовать шкурку следующей зернистости:

заводская грунтовка на запасных частях — 8−6;

ЛКП по периметру ремонтируемого участка — 8−6;

шпатлевка марки ПФ-002 — 16−12;

эпоксидные и полиэфирные шпатлевки — 16−12;

промежуточные слои — 12−10;

завершающий слой — 10−8;

шпатлевка марки МС-006 — 8−6;

нитрошпатлевки — 8−6;

меламиноалкидные эмали, первый спой — 6−4, завершающий спой — М63, М50, М40; нитроэмали / первый слой — 8−6; за завершающий слой — бг-4, М63, М50, М40.

Шлифовке подлежат только полностью высохшие слои покрытия. Шлифование осуществляйте вручную или с использованием шлифовальных машинок. Узкие и труднодоступные места шлифуют только вручную тампонами, изготовленными из бязи, ситца, сатина или любой другой мягкой чистой ткани, не оставляющей на обрабатываемой поверхности ворсинок и штрихов. Шлифовать нужно плавными, равномерными движениями, без сильного нажима. Шкурку по мере засаливания и истирания заменяйте новой.

Применяют «сухое» или «мокрое» шлифование. «Мокрое» шлифование подразумевает использование воды или любой инертной жидкости для смачивания обрабатываемой поверхности и шлифовальной шкурки. В этом случае повышается качество шлифования.

При шлифовании нитроэмалевых поверхностей рекомендуют применять водостойкие шкурки и уайт-спирит. «Мокрому» шлифованию подвергают поверхности, покрытые водостойкими эмалями — ме-ламиноалкидными, масляно-лаковыми, нитроцеллюлозными, эпоксидными и др.

По окончании шлифования поверхность обильно промойте водой, насухо протрите мягкой тканью и высушите при температуре 18−22°С. Затем проверьте качество шлифования. Хорошо отшлифованная поверхность равномерно смачивается водой и, кроме того, на ощупь не должны ощущаться переходы и границы участков между слоями покрытия. Осмотрите поверхность, освещая ее боковым светом. Обнаруженные дефекты отметьте мелом и эти участки снова подвергните шпатлеванию и шлифовке. Шлифовать последний (верхний) слой меламиноалкидных покрытий нежелательно, т. к. при этом снимается глянцевый слой эмали, который не восстанавливается полировочными составами.

Перед нанесением следующего слоя эмали отшлифуйте меламиноалкидное покрытие шлифовальной шкуркой или пастой «ВАЗ-1». В результате место обработки приобретает ровную полуглянцевую поверхность. Остатки пасты удаляют водой.

Для получения блеска поверхность обрабатывают полировочными пастами. Для шлифования меламиноалкидных покрытий рекомендует пасту «ВАЗ-2». Остатки паст легко смываются водой.

Для получения блестящих нитроэмалевых покрытий рекомендуют после шлифования на поверхность распылить растворитель № 648, который слегка растворит поверхностный слой эмали и устранит риски, оставшиеся после шлифования. Просушите нитроэмалевое покрытие при 60−70°С и приступайте к его полированию пастой № 291. Остатки пасты удалите полировочной водой.

Полирование

Для поддержания эстетичного вида автомобиля в процессе эксплуатации периодически полируют его поверхности. Полируют — небольшими участками, т.к. составы и пасты быстро высыхают и их в дальнейшем трудно растирать.

Полирование проводите вручную или с помощью электродрели (скорость вращения 3000−4000 мин). На полировочный круг наложите слой ваты (5−7 см) и оденьте полировочную шапочку из натурального или искусственного меха, цигейки, сукна, фланели или фетра. Полируйте равномерными возвратно-поступательными движениями, при этом следите за тем, чтобы полируемая поверхность не нагревалась выше 40 °C. Не ^- проводите полировку на солнце.

Отполированную поверхность протрите ватным или фланелевым тампоном, смоченным полировочной водой. Для нитроэмалевых покрытий полировочную воду заменяют восковым полирующим составом № 3, который доводят до необходимой консистенции кипяченой водой. После пятиминутного подсыхания, когда появляется белый налет, поверхность тщательно протрите чистой байкой или фланелью до блеска.

Нанесенные на ЛКП восковые пасты «Автополироль-2», «Автовоск АВ-70» и др. образуют защитный слой, который предохраняет покрытие от атмосферных воздействий

Подбор цвета

В связи с тем, что при ремонте очень трудно правильно подобрать нужный цвет для ремонтируемого участка поверхности, подбирают эмаль по цвету, т. е. проводят колеровку, причем только эмалями того же типа, что и основная.

Цвет эмали классифицируется по трем признакам: цветовому тону, яркости и насыщенности. Основными цветами являются синий, красный и желтый. Их нельзя получить смешиванием.

Если все цвета расположить так, чтобы наиболее близкие стояли рядом, то образуется цветовой круг (рис. 3).

Рис. 3 Цветовой круг

1 — красный; 2 — красно-оранжевый; 3 — оранжевый; 4 — оранжево-желтый; 5 — желтый; 6 — желто-зелёный; 7 — зеленый; 8 — сине-зеленый; 9 — синий; 10' - сине-фиолетовый; 11 — фиолетовый; 12 — красно-фиолетовый Смешивая краски основных цветов, расположенных в круге рядом, и прибавляя к ним при необходимости белый или черный цвет, можно получить краски всех остальных цветов. Для получения ярких цветов при смешивании красок необходимо, чтобы в них не присутствовали оттенки третьего основного цветового тона, который приводит к появлению серого оттенка.

Для подколеровки серийных меламиноалкидных эмалей под цвет изменившихся при эксплуатации покрытий промышленность выпускает однопигментные эмали МЛ-1195 различных цветов Смешивая их, либо добавляя к серийным эмалям, можно получить эмаль необходимого цвета и оттенка для подкраски автомобиля. Подбор необходимого цвета и тона является очень сложным процессом и его проводят на СТОА с привлечением современной техники.

2. Проверка состояния и уход за лакокрасочным покрытием

Для сохранения лакокрасочного покрытия в хорошем состоянии длительное время следует подбирать полирующие составы, соответствующие состоянию покрытия. При этом надо соблюдать рекомендации по их применению. Полировать покрытие необходимо регулярно, особенно у автомобилей, хранящихся на открытом воздухе.

Пасты закрывают микротрещины и поры, возникающие в процессе эксплуатации лакокрасочного покрытия, чем препятствуют возникновению коррозии под слоем краски.

При хранении автомобиля в холодное время года при отрицательных температурах на открытой стоянке под чехлом необходимо следить, чтобы чехол не прилегал к окрашенным поверхностям кузова во избежание повреждения краски (образование вздутий, отслаиваний). Для нормальной вентиляции окрашенных поверхностей между чехлом и кузовом кладут мягкие прокладки высотой не менее 20 мм. Чехол должен быть изготовлен из воздухопроницаемого материала. Применение чехлов из воздухонепроницаемых материалов и не имеющих вентиляционных отверстий в зоне ветрового и заднего окон, способствует конденсации на поверхности кузова влаги, которая при длительном воздействии может привести к повреждениям краски кузова.

Автомобиль моют струей воды небольшого напора, пока не высохла грязь. Используются губки и шампунь. Летом моют по возможности в тени. Если это невозможно, то сразу обтирают вымытые поверхности насухо, чтобы при высыхании капель воды на поверхностях не образовывались пятна. Зимой кузов моют в теплом помещении, перед выездом кузов протирают насухо, а также протирают уплотнители дверей и капота. В зимнее время можно очищать лакокрасочное покрытие кузова без использования воды с применением «Быстро моющего средства с силиконом».

Не допускается мойка автомобиля содовыми и щелочными растворами, чтобы исключить потускнение поверхностей кузова. Перед мойкой автомобиля очищают дренажные отверстия снизу порогов и дверей.

Детали из пластмасс рекомендуется чистить авто шампунем «Пенный» в аэрозольной упаковке, «Автоочистителем-1 обивки» или протирать влажной ветошью. Применять бензин или растворители не рекомендуется, чтобы пластмассовые детали не потеряли блеск.

В первые 2−3 месяца эксплуатации автомобиля поверхность кузова промывают холодной водой. При полировке нового покрытия (до 3 лет) используют без абразивные полирующие средства для новых покрытий.

Эксплуатируя автомобили в период от 3 до 5 лет, надо использовать авто полироли для обветренных покрытий, имеющие в своем составе небольшое количество абразивных веществ; после 5 лет интенсивной эксплуатации — применяют автополироли для старых покрытий. Во избежание высыхания автополироля кузов полируют небольшими участками вручную чистой фланелью.

Для устранения мелких дефектов лакокрасочного покрытия можно использовать полировочные пасты ВАЗ-1, ВАЗ-2 и полировочный состав ВАЗ-03. Полировать можно вручную и электроинструментом с фланелевыми или цигейковыми кругами. Перед употреблением пасту перемешать, при загустении разбавить водой. После полировки протереть поверхность чистой фланелью.

Чтобы поверхности кузова длительное время сохраняли блеск, нельзя оставлять автомобиль продолжительное время на солнце, а также не следует допускать попадания кислот, тормозной жидкости и бензина на поверхности кузова.

При обнаружении признаков коррозии (налеты коррозии, вздутие краски и др.) необходимо прошлифовать поврежденные поверхности шлифовальной шкуркой 55С 4-П и наложить слои грунта ГФ-073, ЭФ-093 и 2−3 слоя синтетической эмали МЛ-197.

Ввиду сложности подбора колера окраски необходимо производить окраску всей детали, а не отдельных ее участков.

3. Дефекты, возникающие при окраске и сушке и способы их исправления

При проведении покрасочных работ могут возникнуть дефекты, причины и способы их устранения приведены в таблице 2

1. Гордиенко Н. В. Ремонт кузовов отечественных легковых автомобилей. с. 45−51

2. Карл Дамшен Ремонт автомобильных кузовов. с. 34−42