Творчество Ж. — П. Готье
Готье собирался стать парикмахером, но в 18 лет послал свои эскизы П. Кардену и получил предложение стать его ассистентом. В 1970 г. он стал работать у П. Кардена, в 1971 г. перешел в Дом «Пату» ассистентом М. Гома, затем А. Тарлацци. В 1974—1975 гг. Готье разрабатывал коллекции «Карден» для американского рынка в отделении фирмы в Маниле. В 1976 г. вместе со своими школьными приятелями Франсисом… Читать ещё >
Творчество Ж. — П. Готье (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Жан-Поля Готье в конце 1990;х гг. называли самым гениальным дизайнером последнего двадцатилетия XX в. и сравнивали с И. СенЛораном. Когда он начинал, он был enfant terrible (ужасным ребенком) французской моды, шокировавшим своими идеями, которые казались безумными и не укладывались в привычные рамки, но время подтвердило их соответствие тенденциям времени. Трудно еще найти модельера, чье творчество в такой степени соответствовало бы новым реалиям эпохи постмодерна. Для Готье характерен «культурный номадизм», о котором писал один из авторов теории художественного творчества эпохи постмодернизма А. Бонито Олива: свободное перемещение как «номады"-кочевника по различным территориям художественной культуры прошлого и настоящего. Мода улицы, костюм этнических меньшинств, исторический костюм, образы киногероев, живопись и музыка — все смешалось в моделях Готье в некий коктейль, который передает аромат своего времени.
Тяготение современного дизайна к расширению собственных границ привело к тому, что изменились критерии оценки продукта дизайна: вместо критериев вкуса, меры, гармонии появились критерии изобретательности, остроумия, фантазии. Эти изменения были зафиксированы уже в начале 1970;х гг. В 1970 г. в США состоялась Общенациональная выставка декоративного искусства, и ее анализ выявил тенденцию к пародированию, которая получила определение «эстетика беспорядка и несогласованности». Для достижения задуманных эффектов были использованы следующие приемы: 1) разные типы нарочитой хаотизации и динамизации форм, или умышленно кричащие контрасты в линиях и цвете; 2) абсурд или откровенное уродство; 3) соединение абсолютно необычного или абсолютно невозможного (в частности, экстравагантные сочетания фигур и элементов); 4) тривиальные или слащавые символы, являющиеся проявлением ориентации на массовый вкус; 5) гипертрофия и гротеск форм (нарушение пропорций, окарикатуривание); 6) загадочные и произвольные конструкции (аксессуары- «ребусы», которые требуют расшифровки их потребителем)[1]. Эти приемы в 1980;е гг. использовали представители «Нового дизайна», иллюстраторы моды, дизайнеры одежды. В современном дизайне царит превращаемость материалов и форм, особо ценится эффект необычности, используется эффект сочетания нетрадиционных материалов в вычурных комбинациях. Стремление к внешнему эффекту связано со склонностью постмодерна к театральности и эпатажу. Автор теории постмодернизма в архитектуре Ч. Дженкс считал, что обязательными приметами творчества «настоящего постмодерниста» должны быть интригующая двусмысленность и намеренная неясность в сочетании с элементами забавы и развлечения. Принцип монтажа — специфический прием организации телепрограмм и видеоклипов — стал особенностью современного искусства и дизайна. Все это в полной мере присутствует в творчестве Ж.-П. Готье. Приемом монтажа пользовался и Готье, например в коллекции «Конец века» (весна/лето 1995 г.).
Жан-Поль Готье родился в 1952 г. в пригороде Парижа Аркей. Он с детства увлекался модой — его первыми «учебниками» были журналы мод и телевизор, который бабушка позволяла ему смотреть целыми днями. Впечатления от увиденного по телевизору он воплощал в костюмах для своего плюшевого медвежонка, которого он наряжал то в свадебное платье, то в скафандр космонавта. При создании коллекций одежды Готье будет также вдохновляться впечатлениями от телевидения и кино (например, коллекция осень/зима 1990—1991 гг. «Пришельцы с Востока» была создана под впечатлением от фильма Э. Кустурицы «Время цыган»), людей на улицах городов, произведений живописи и исторических событий, свободно смешивая все жанры.
Готье собирался стать парикмахером, но в 18 лет послал свои эскизы П. Кардену и получил предложение стать его ассистентом. В 1970 г. он стал работать у П. Кардена, в 1971 г. перешел в Дом «Пату» ассистентом М. Гома, затем А. Тарлацци. В 1974—1975 гг. Готье разрабатывал коллекции «Карден» для американского рынка в отделении фирмы в Маниле. В 1976 г. вместе со своими школьными приятелями Франсисом Менюжем (был директором фирмы, в 1990 г. умер от СПИДа) и Дональдом Потаром (президент группы «Готье» с 1990 г.) открыл собственную фирму. Первая коллекция была создана с минимальными затратами, так как денег у них почти не было: мини-платья были сшиты из столовых салфеток, а «электронные украшения» сделаны из батареек и чайных ситечек. Уже в этой коллекции проявились все особенности творчества Ж.-П. Готье — смешение всех жанров, неожиданное использование материалов и трансформация привычных вещей. Но коллекцию тогда никто не заметил — по времени показ Готье совпал с показом известного дизайнера и в зале почти не было публики и журналистов. Впоследствии Готье, учтя эту неудачу, будет намеренно эпатировать публику не только моделями, но и своими дефиле, доказывая, что «скандал — лучшее средство рекламы». Он устраивал показы в самых неожиданных местах (в трамвайном депо, в музее старинных каруселей, в бывшей тюрьме Консьержери, на боксерском ринге), выбирал нетрадиционных моделей (толстух, карликов, стариков и старух). Он выводил на подиум обыкновенных женщин — полных, маленьких, некрасивых, немолодых, доказывая, что его одежда подходит всем людям: «Я стремлюсь избежать склеротического клише, стереотипного поведения профессиональных манекенщиц. Мои модели не развлекают зрителей, а показывают одежду, которую может носить всякий»[2].
С 1978 г. Готье работал с японской фирмой «Кашияма», которая финансировала создание его коллекций. Первая коллекция, которая привлекла к нему внимание, — «Джеймс Бонд» (весна/лето 1980 г.) была создана по заказу фирмы «Кашияма». Многие тогда восприняли модели Готье как пародии на моду 1960;х гг. с мини-юбками и кожаными шортами. Коллекция «Хай-тек» (осень/зима 1980—1981 гг.) вывела его в число признанных авангардистов французской моды — Готье стали называть «хулиганом моды». «Хай-тек» означает высокие технологии, а Готье показал модели в духе «мусорного дизайна» — с использованием помойных ведер, электронных плат и консервных банок из-под кошачьего корма, которые превратил в браслеты. В «Хай-тек» он воплотил становившуюся все более актуальной идею рециркуляции отходов, которой «заболеет» западное обществе в 1980 —1990;е гг., озабоченное экологическими проблемами. В 1993 г., когда Ж.-П. Готье выпустил свой парфюм, флакон в виде стеклянного торса в нижнем белье (идея Скьяпарелли — только у Готье это был торс Мадонны, прославившей его «корсетный стиль») он поместил в консервную банку.
Настоящей сенсацией стала коллекция «Дадаизм» весна/лето 1983 г., которая закрепила за Готье славу самого авангардного и непредсказуемого французского модельера. Пародирование традиций, которое открыли в искусстве XX в. именно дадаисты, для Готье стало творческим кредо. В этой коллекции появился знаменитый «корсетный стиль», когда платья он кроил как корсеты — с отдельными чашечками и косточками. Для многих эти модели тогда выглядели вульгарно и неприлично. Эту тему он продолжил и довел до гротеска в коллекции осень/зима 1984—1985 гг. «Бороды» (или «Культурный шок»). Действительно, многие зрители испытали шок при виде платьев с грудью в виде рогов и огромных шиньонов. Критики тогда говорили, что Готье уродует женщину — он же стремился раздвинуть рамки привычных клише и стереотипов в поисках новых образов. Этим всегда отличались коллекции Ж.-П. Готье — каждый раз это новые образы и новые сочетания привычных вещей (рис. 10.10 и 10.11).
Рис. 10.10. Ж.-П. Готье. «Русская коллекция», 1986 г.
Рис. 10.11. Ж.-П. Готье, весна-лето 1987—1988 г.
В 1984 г. Ж.-П. Готье показал мужскую коллекцию под названием «Мужчина-объект», в которой мужчины предстали одетыми в тельняшки и юбки. Потом он придумал декольтированные платья со шлейфами, пиджаки с открытой спиной и корсеты для мужчин. Коллекции мужской одежды Готье стали самым ярким символом тенденции к стиранию границ между полами в эпоху постмодерна. Собственно, он эту тему и открыл в дизайне одежды — мужчины у него носили юбки, а женщины становились «андрогинами». Об этом говорили и названия его коллекций: «Гардероб для двоих», «И Бог сотворил мужчину», «Милый монсеньор» (намек на знаменитую коллекцию П. Бальмэна 1950;х гг. «Милая мадам»), «История мужчины», «Французский жиголо», «Нескромное обаяние буржуазии». В коллекции весна/лето 1986 г. «Куклы» он вывел на подиум манекенщиц в образе проституток в черном атласном нижнем белье и чулках. Для «Русской коллекции» осень/зима 1986—1987 гг. Готье создал модели, украшенные надписями с использованием кириллицы (в эпоху Перестройки возникла мода на советскую символику). В летней коллекции 1988 г. «Консьержка» Готье предвосхитил одну из основных тенденций в моде 1990;х гг. — тенденцию к сочетанию несочетаемого. В коллекции осень/зима 1988— 1989 гг. «Женщины среди женщин» «вывернул наизнанку» технологию традиционных портновских костюмов. В конце 1980;х гг. Ж.-П. Готье уже стал признанным лидером французской моды. В 1987 г. он встретился в Париже с Мадонной и стал разрабатывать для нее сценические костюмы. Популярность Мадонны и ее безошибочное чутье на новые стили сделали «корсетный стиль» Готье всемирно известным. В 1990 г. Ж.-П. Готье сделал знаменитые костюмы для мирового турне Мадонны «Белокурое честолюбие»: корсеты из золотой кожи, мужские костюмы с вмонтированным бюстом, матросские брюки. Не менее успешно Ж.-П. Готье работал в кино — в 1989 г. сделал костюмы для фильма П. Гринуэя «Повар, вор, его жена и ее любовник», в 1994 г. — для фильмов П. Альмодовара «Кика» и М. Каро и Ж.-П. Жене «Город потерянных детей», в 1997 г. — для фильма Л. Бессона «Пятый элемент». В 1988 г. вышла первая параллельная коллекция молодежной одежды «Юниор Готье», в 1992 г. — джинсовая коллекция.
В начале 1990;х гг. Готье создавал, наверное, самые необычные и гротескные образы: модели-пародии на ковбойский стиль, головные уборы из музыкальных инструментов и кухонной утвари, прозрачные комбинезоны-боди, устрашающие образы женщин с бритым черепом и туфлях на платформах, напоминающих щупальца. Его собственный имидж также был важным средством саморекламы. После Шанель, наверное, только Готье достиг в этом искусстве таких высот — высветленные волосы, тельняшка, килт, сапоги стали узнаваемыми символами его стиля. В тельняшку он «оденет» свой мужской парфюм, мотивы тельняшки появятся и в его коллекциях «от кутюр». Он вел передачу на телевидении, записал диск «Хаус-кутюр» и занимался фотографией, превратившись в настоящую звезду массовой культуры.
После этого Ж.-П. Готье увлекся этнической темой, создав серию блестящих коллекций, которые уже непосредственно влияли на массовую моду. На создание коллекции осень/ зима 1993—1994 гг. «Раббишик» его вдохновили хасидские раввины, которых он увидел на улице в Нью-Йорке. Длиннополые темные одежды, жилеты, рубашки навыпуск, головные уборы в виде маленьких шапочек «кипа» многократно копировались. Коллекция, которая оказала самое большое влияние на молодежную моду 1990;х, — «Тату» (весна/лето 1994 г.), в которой Готье перемешал элементы костюма Африки и Юго-Восточной Азии. Майки были украшены имитацией татуировок в виде рисунков на денежных купюрах и мотивов граффити — они успешно продавались вплоть до конца 90-х гг. Украшения из серебра в этническом стиле, нарисованные «татуировки» и пирсинг сохранялись в массовой молодежной моде тоже до конца века. Этническая тема была продолжена в коллекции осень/зима 1994—1995 гг. «Монголы». В коллекции весна/ лето 1995 г. «Конец века» Готье обратился к моде XX в.
С 1997 г. Ж.-П. Готье создает коллекции «от кутюр» (рис. 10.13). До этого он утверждал, что его не интересует высокая мода, «пропахшая нафталином». Но в 1990;е гг. высокая мода, несмотря на экономические трудности, переживала второе рождение, превратившись в настоящую «лабораторию идей». Ж.-П. Готье на собственные средства.
Рис. 10.13. Ж.-П. Готье. Модель из коллекции «от кутюр» весна/лето 2000 г. (о). Ж.-П. Готье, 1993 г. (б) создал коллекцию высокой моды «Готье-Париж», которую показал в январе 1997 г. Помимо женской коллекции он представил и мужскую коллекцию «Homme couture» — пародию на традиции высокой моды. Ж.-П. Готье приняли в Синдикат высокой моды вместе с Т. Мюглером. В 1999 г. 35% акций «Готье» приобрела фирма «Гермес», что позволило создать финансовую основу для дальнейшего расширения дела.
К этому времени Ж.-П. Готье превратился почти в классика французской моды. Он говорил, что создает одежду, соответствующую времени, в котором живут люди. Демократизм уроженца предместья, отвергающего буржуазную роскошь, проявился и в коллекциях «от кутюр» — вечерние платья Готье были сделаны из переделанных джинсов или связаны на спицах. Он по-прежнему оказывает влияние на многих, но к оригинальности его идей добавились опыт и мастерство, великолепный крой, виртуозное и неожиданное обращение с материалами. Длинные юбки из лисьего меха (в коллекциях «от кутюр» Готье использует меха «Saga Furs»), бархатные пальто с инкрустацией кружевом, свадебные туалеты, связанные «ирландской вязкой», платья-корсеты, тельняшки из страусовых перьев, несомненно, займут достойное место в истории высокой моды. Ж.-П. Готье тем временем заявляет, что не участвует больше в создании одежды, однако предлагает новые способы ее ношения.