Лучшие фэшн фотографы и их снимки

Фэшн-фотография (от английского «fashion», «мода») как жанр фотоискусства возникла примерно в начале ХХ века и за это время она успела занять прочные позиции среди жанров профессиональной фотографии. Еще в 20-е годы фэшн-фото начало вытеснять графику периодических изданиях и рекламе, а сегодня без нее не обходится ни одна рекламная кампания в сфере моды, а количество журналов, заполненных именно фэшн-фотографиями, возрастает год от года.

Эрвин Блюменфельд — один из патриархов фэшн-фото. В мир фотографии он пришел весьма длинным путем: хотя Эрвин и родился в 1897 году в обеспеченной семье немецких евреев, однако затянувшиеся поиски себя денег ему не приносили. В итоге к 25 годам он, закрыв свой малоуспешный магазинчик кожгалантереи, открывает вместо него фотостудию и начинает снимать знакомых. И лишь 15 лет спустя он становится фотографом французского издания Vogue, привнеся в фэшн-фотографию загадочность и философичность. Однако с 50-х годов мир глянца становится гораздо прямолинейнее, и Эрвин, которому это стало неинтересно, навсегда уходит из мира моды.

Уильям Кляйн (William Klein) -фотограф с мировой известностью. В течение двенадцати лет (с 1954 по 1966 годы) Кляйн снимал для журнала Vogue. Сам фотограф вспоминает это время с легкой иронией. Тем не менее, его профессионализм, художественное чутье, отсутствие страха в использовании нестандартных решений были той необходимой составляющей, которая оживила не только Vogue, но изменила в целом само отношение к фэшн-фотографии. Кляйн поднял журнальную фотографию, связанную с индустрией моды, с прикладного, закулисного уровня до высокохудожественного жанра.

Уильям Кляйн родился в 1928 году в Нью-Йорке. После демобилизации в 1948 г. он решил продолжить обучение в Париже и поступил в Сорбонну. Решающей была встреча с французским художником-авангардистом Фернаном Леже (Fernand Leger). Кляйн несколько лет посещал его студию и был вдохновлен радикализмом и смелостью антибуржуазных идей Леже. Тогда У. Кляйн не думал становиться фотографом. Живя во Франции, он был увлечен послевоенной волной обновления в искусстве, реализацией невостребованных идей Баухауса, выводящих искусство в область высокого дизайна. Ранние работы Кляйна: кинетические объекты, коллажи, абстрактная живопись — пример активного поиска новой выразительности в искусстве второй половины 1940;х и 1950;х годов. Интерес к технологиям и материалам привел его к фотографии. Александр Либерман, директор американского Vogue, посетив парижскую выставку, в которой принимал участие У. Кляйн, увидел его кинетические объекты и абстрактные фотографии и предложил контракт с журналом.

У.Кляйн знал мир моды не понаслышке — его жена два года работала манекенщицей в Париже. Но пафос той жизни был чужд ему. Тем не менее, он согласился на предложение А. Либермана и перебрался в Нью-Йорк. Кляйн — талантливый самоучка — начал осваивать профессию: как ставить свет, придумывать сюжеты, работать с профессиональной аппаратурой. Он не участвовал в создании образа модели, не выбирал наряды, не придумывал прически и макияж; как говорил сам фотограф, его роль в этом была минимальной. Кляйн предлагал художественную идею, основную интригу, и именно предложенные им ходы и идеи поднимала его фэшн-фотографии над общим уровнем рекламной продукции. В этом он был поистине лучшим! Как заметил Том Уолси (Tom Wolsey), лондонский арт-директор, с которым Кляйн провел несколько выставок в 1960;е: «…Кляйн делал самую гламурную фэшн-фотографию. Она всегда особенно выделялась из всей современной фотографии конца 1950;х, публиковавшейся в Vogue. Кляйн стоит в одном ряду с Хельмутом Ньютоном, Фрэнком Хорватом, Дэвидом Бейли…».

Для некоторых фотографов работа в Vogue была вершиной их карьеры, другие стремились в журнал со слабой надеждой обрести твердый заработк. Но с У. Кляйном все совсем иначе. Он — художник. Он всегда стремился сохранить свои принципы, возвысить фотографию до настоящего творчества и победить время, справедливо съедающее однодневки в искусстве. И Vogue был заинтересован именно в таких людях.