Основные стили в моде 1930-х годов

Помимо кино доступным развлечением в 1930;е гг. оставался спорт. Во многих странах возникли гимнастические союзы и спортивные объединения, которые пропагандировали занятия спортом и здоровый образ жизни для широких слоев населения, а не только для элиты, как это было прежде. Особенно пристальное внимание развитию массового спорта уделяли в тех странах, которые активно готовились к будущей войне, — прежде всего в СССР и Германии. Там создавались спортивные клубы и общества, так как спортивная подготовка рассматривалась как первый этап военной подготовки молодого поколения. В 1927 г. в Советском Союзе была создана массовая добровольная оборонная общественная организация Осоавиахим — Общество содействия обороне, авиации и химическому строительству, в 1931 г. введены нормативы комплекса физических упражнений ГТО (Готов к труду и обороне).

Влияние элитарных видов спорта (тенниса, гольфа, автои авиаспорта), которые были популярны среди клиентов домов «от кутюр», было заметно и в высокой моде. Спортивная одежда действительно превратилась в одежду для отдыха. Белый цвет, цвет одежды для летних видов спорта (например, для тенниса и парусного спорта), стал самым модным в первой половине 1930;х гг. Изменения затронутой саму спортивную одежду — она стала более короткой и удобной (рис. 4.2). Как мужская и женская одежда для занятий спортом широко распространились шорты — в 1932 г. их впервые надел на корте теннисист Банни Остин, в 1933 г. — Элис Марбл на Уимблдонском турнире. По-прежнему был актуален трикотаж — свитеры, джемперы, кардиганы и пуловеры. Из спортивной одежды была заимствована манера носить летнюю обувь (в том числе и появившиеся в 1930;е гг. туфли с открытыми носком и пяткой — «босоножки») с белыми носочками — впервые женщины летом в неофициальной обстановке могли не носить чулки. Подготовка к новой войне привела к усилению с середины 1930;х гг. влияния военной одежды на модный костюм: появились кожаные пояса у жакетов, в моду вошли кожаные пальто и тренчкоты, пилотки в качестве дополнения даже к вечерним платьям.

Рис. 4.2. Модели спортивной одежды, 1930 г.

В вечерней моде первой половины 1930;х гг. главенствовал стиль «неоклассицизм» — светлые драпированные платья в стиле М. Вионне, одного из самых популярных кутюрье того времени (рис. 4.3). Ее белые драпированные платья, виртуозно скроенные по косой (некоторые имели всего один шов или держались на одной лямке), стали одним из символов высокой моды. Эти платья Вионне запечатлел на фотографиях один из самых известных в 1930;е гг. фотографов моды Георгий Гойнинген-Гюне. На создании драпированных моделей в неоклассическом стиле специализировались Жан Дессе, Огюстабернар, салон «Алике» (рис. 4.4). В «Алике» работала Жермена Кребс (в будущем — мадам Гре), которая прямо на манекенщице драпировала трикотажное полотно, создавая изысканные модели, напоминавшие греческие барельефы.

Рис. 4.3. Э. Молине. Вечерний костюм, 1933 г. (а). М. Вионне. Вечернее платье, 1933 г. (б).

Рис. 4.4. Модель «Алике», 1939 г.

Рис. 4.4. М. Вионне. Соня Кольмер в платье «Барельеф», 1931 г. Фото Г. Гойнингена-Гюне.

В вечерней одежде был также популярен стиль «гламур», возникший благодаря голливудским фильмам. Это был стиль кинозвезд в роскошных туалетах, созданных парижскими кутюрье и голливудскими костюмерами. До появления цветной кинопленки основной декоративный эффект костюмов для кино строился на сочетании выразительных фактур: в моду вошли блестящие материалы — атлас, ламэ золотого и серебряного цвета, парча, а также отделка из меха и перьев, вышивка пайетками, стразами, хрустальными блестками. Во Франции этот стиль получил название «стиль Одеон» в честь знаменитого эстрадного театра. Блеск присутствовал и в нарядной обуви — вместо популярной в 1920;х гг. вышивки ее украшали отделкой из позолоченной и посеребренной кожи или делали целиком из золотой кожи.

Нарядные платья в 1930;е гг. были только длинными, с большими декольте, особенно на спине (даже платья для коктейля были длинными, но закрытыми) — в светском обществе в длинное платье было принято переодеваться уже к обеду. В моду вошли танцы, которые можно было исполнять в длинных платьях, — фокстрот, свинг, танго. Крой по косой позволял подчеркнуть красоту тела, не обнажая его. Такие платья, которые казались второй кожей (Адриан даже приклеивал белые атласные платья к телу Джин Харлоу, когда она снималась в кино), требовали не только идеальной фигуры, но и нового белья. В 1931 г. американская фирма «Lastex» предложила эластичное нижнее белье с латексом. Во второй половине 1930;х гг. усилилась тенденция к применению корсетного нижнего белья — бюстгальтеры создавали пышную форму груди (фирма «Kestos»), а эластичные пояса для чулок утягивали талию и бедра, при этом белье оставалось практически незаметным под одеждой. Большой успех имели корсеты, нижние сорочки, облегающие лифы для занятий спортом и другие предметы дамского туалета, которые предлагал Дом белья «Лор Белен», принадлежавший эмигрантке из России Л. Бейлиной. Создательницей моделей была бывшая балерина Тамара Гамсахурдиа де Коби, которая с начала 1930;х гг. использовала резинки, эластичные ткани и застежки-«молния» для получения форм, облегающих тело и создающих идеальную фигуру.

В первой половине 1930;х гг. в повседневной одежде, особенно для платьев, были популярны геометрические рисунки — клетки и полоски, которые подчеркивали линии кроя по косой. В 1934 г. благодаря Э. Молине, Мейнбуше и нью-йоркскому модельеру Валентине в моду вошел дальневосточный стиль — рукава кимоно, пуговицы из бамбука и конусообразные соломенные шляпки.

В летней моде второй половины 1930;х гг. были популярны фольклорные альпийские («баварские» или «тирольские») и латиноамериканские мотивы. В 1936 г. в Германии состоялись летняя Олимпиада в Берлине и зимняя Олимпиада в Гармиш-Партенкирхене. Нацистская пропаганда использовала эти события как грандиозное пропагандистское мероприятие для рекламы своего режима и нового образа жизни. Тщательно скрыв все негативные стороны «Третьего рейха» (концлагеря для инакомыслящих и евреев), Германия поразила приехавших со всех концов света зрителей грандиозными праздниками и шествиями, прославлявшими мощь государства и немецкой нации, которые на многих произвели большое впечатление. Специально к Олимпийским играм были разработаны коллекции одежды с национальными мотивами. После Игр во многих странах (включая и Советский Союз) распространились «баварские» летние платья — с пышной юбкой, корсажем и рукавами «фонарик», сшитые из «деревенских» тканей в горошек или мелкий цветочек. В летней моде эти платья просуществовали вплоть до конца 1950;х гг. Как альтернатива «баварским» модам в странах западной демократии предлагались латиноамериканские моды — платья ярких цветов с пышными юбками с оборками, соломенные шляпы с широкими полями, украшенные цветами.

Во второй половине 1930;х гг. в моде стал преобладать историзм (неовикторианский стиль, или неоромантизм). Одной из причин его появления было напряженное психологическое состояние многих людей накануне войны. Ожидание войны и осознание того, что добрый старый мир рушится на глазах, вызвали эскапистские настроения — ностальгию по прошлому, которое казалось таким спокойным и благополучным, даже если этим прошлым и была гражданская война в США. Во Франции эти настроения получили название «пораженчество». В моду вошли мотивы костюма времен франко-прусской войны начала 1870-х, которую Франция с позором проиграла: шляпки, украшенные искусственными цветами с вуалетками, турнюры в вечерних платьях. Пик увлечения историзмом пришелся на 1937—1938 гг., когда в Англии проходили торжества по случаю коронации Георга VI и состоялся визит королевской четы во Францию. Английский модельер Норман Хартнелл специально для этих торжеств разработал платья в стиле моделей Ч.-Ф. Ворта 1860-х гг., вдохновляясь портретами Ф. К. Винтерхальтера. Платья с пышными юбками из тюля и затянутыми талиями напоминали о викторианской эпохе, когда Британия была самой могущественной державой, в которой «никогда не заходило солнце» и царили мир и благоденствие. Еще один источник историзма в моде — голливудские исторические фильмы: от «Дамы с камелиями» с Г. Гарбо в главной роли до побившего все рекорды кассовых сборов цветного фильма «Унесенные ветром» с Вивьен Ли и Кларком Гейблом. Огромные кринолины в стиле «Второй империи» и корсеты вдохновляли модельеров — в коллекциях парижских кутюрье появилось множество заимствований (цитат) костюма 1860—1880-х гг.: шляпки, вечерние платья с турнюрами и пышными юбками, в моду вошел забытый долгое время бархат (у Ж. Пату, Р. Пиге, Э. Молине, Э. Скьяпарелли). Это изменило модный силуэт — с 1936 г. распространяются платья с подчеркнутой талией, расширенными плечами и расширенной, но укороченной юбкой. Одним из пропагандистов нового силуэта в форме буквы X стал Ж. Эйм. М. Вионне с 1937 г. отказалась от создания моделей с драпировками в античном духе, предлагая платья с пышными юбками из бархата и тюля с аппликациями из ламэ.

Историзм стал популярен и благодаря испанскому модельеру Кристобалю Баленсиага, который в 1937 г. открыл в Париже свой Дом высокой моды, эмигрировав из воюющей Испании. К. Баленсиага родился в 1895 г. в г. Гуэтария неподалеку от знаменитого курорта СанСебастьян в стране Басков. Его отец был рыбаком, мать — портнихой, которая шила платья знатным дамам, отдыхавшим неподалеку в своих поместьях. Баленсиага с детства интересовался моделированием одежды. Первым его произведением было платье, сшитое для собачки, — точная копия платья, которое его мать сшила для одной из клиенток. Когда Кристобалю было 12 лет, он попросил разрешения элегантной маркизы де Каса-Торрес, поместье которой было неподалеку, сшить ей платье. Она согласилась ради смеха. Но когда он принес ей это платье — копию модели Дома «Дойе», она стала его самой горячей поклонницей и первой клиенткой. На средства маркизы Баленсиага поехал учиться сначала к портному в модный салон в Сан-Себастьяне, затем во Францию, в Бордо. Вернувшись в Испанию, в 1919 г. с помощью маркизы он открыл свой первый салон в Сан-Себастьяне, «летней столице Испании». Его клиентками стали многие представительницы испанской аристократии и даже члены королевской семьи (с 1931 г.). В 1931 г. он уже открыл Дом высокой моды в Мадриде, названный в память о матери «Eisa». В 1933 г. совместно с П. Родригесом Баленсиага отрыл Дом моды в Мадриде, в 1935 г. — в Барселоне. Но началась гражданская война, и К. Баленсиага был вынужден покинуть Испанию. Предприняв сначала неудачные попытки устроиться на работу в филиалы Домов моды «Ворт» и «Магги Руфф» в Лондоне, он в 1937 г. обосновался в Париже, где открыл Дом высокой моды на авеню Георга V. Первая коллекция Баленсиага в Париже была показана в августе 1937 г. и получила признание за блестящие стилизации исторического костюма (рис. 4.5).

Рис. 4.5. Модели Баленсиага в стиле «историзм». Рисунок Бенито из журнала «Voque», 1939 г.

Лидерами среди создателей высокой моды 1930;х гг. были Ж. Ланвэн, Л. Лелонг, Ж. Эйм, Э. Молине и, конечно, К. Шанель (рис. 4.6), которой, правда, пришлось выдержать острую конкуренцию с Э. Скьяпарелли.

К. Шанель сумела «приспособить» свой стиль к новым требованиям — в летней коллекции 1931 г. она впервые предложила белые вечерние платья из хлопковой ткани (пике, муслина, органзы, кружева) английской фирмы Ferguson Brother Ltd., снизив цены на модели на 30%.

В 1930;е тт. Шанель воплощала свое знаменитое правило: «Днем женщина должна быть гусеницей, а вечером — бабочкой. Так как нет ничего более комфортного, чем гусеница, и ничего более созданного для любви, чем бабочка».

В качестве повседневной одежды Шанель предлагала простые платья и костюмы из трикотажного полотна (рисунки разрабатывал в 1929—1934 гг. Илья Зданевич) или шерсти (уже тогда появились костюмы с металлическими пуговицами, как у военной формы), а вечерней — изысканные платья из кружева (рис. 4.7). Конкуренция с Э. Скьяпарелли побудила К. Шанель к созданию более экстравагантных моделей — в 1937 г. она поразила всех платьями из золотого ламэ, которые сравнивали с золотыми слитками, в 1939 г. — «цыганскими» платьями с цветами и оборками национальных цветов Франции. В 1931 г. К. Шанель заключила беспрецедентный контракт на 1 млн долл, с голливудской кинокомпанией «Мэтро-Голдвин-Майер», согласно которому целый год должна была создавать костюмы для кинозвезд. Владельцы компании полагали, что это повысит интерес к кинопродукции, так как зритель придет смотреть не только фильм, но и последние парижские.

Рис. 4.6. Костюм «Шанель», 1938 г.

Рис. 4.7. Вечерние платья Шанель, 1931 г. (о). Вечернее платье Шанель, 1937 г. Эскиз Ж. Кокто (б) моды. Однако продлевать этот контракт Шанель не захотела, сказав, что «самый большой враг американцев — это их плохой вкус». Более успешно в Голливуде работала главная конкурентка Шанель — Скьяпарелли, которая стремилась не к простоте, а к экстравагантности. После работы в Голливуде в 1932 г. К. Шанель устроила благотворительную выставку драгоценностей, созданных по ее идеям графом Ф. ди Вердура. На этой выставке были представлены броши «Звезда» и колье «Комета» из платины и бриллиантов.

В конце 1930;х гг. в моде выявились две тенденции: стиль, предшествовавший «нью лук» послевоенной эпохи — модели с затянутыми талиями и пышными юбками (у Мейнбуше и Э. Молине), и стиль военного времени — силуэт в форме буквы X, укороченные юбки до колена, широкие плечи, пояса, военизированный стиль в жакетах и пальто. С началом войны победит последняя тенденция, а вторая будет ждать 1947 г., чтобы вновь проявиться в полной мере. Символом военной моды станут танкетки (клиновидный каблук) и платформы в обуви, которые в 1938 г. предложили итальянский обувщик С. Феррагамо и парижский кутюрье Ж. Эйм в качестве удобной обуви для пляжа.